Ik heb er drie dagen lang kruipolie in en opgespoten.
Dat wil de boel ook wel vergemakkelijken.

Peter.

Het probleem met zo’n tapeind is dat je het niet kan zien. Je zet er een dopsleutel op en denkt dat het moertje een stukje los draait, maar in feite tordeer je het staal en dat is zo door met nog geen 8 mm want de inwendige draad is 7 mm.

Je kunt er messing moeren voor kopen, die roesten niet zo vast.

Hoi

Bij mij was de derde tapeind afgebroken zodoende kon ik er haast niet bij.

Met een haakseboormachine de zaak uitgeboord met cobalt boortjes ,is heel goed te doen.

Hierna nieuw draad erin getapt en gelukkig is alles weer correct .

Heel veel succes.

In Klassiek&Techniek; van juni 2011 op bladzijde 55 Tips&Trucs; over afgebroken tapeinden gebruikten ze een Drill Out,daarvoor is nodig een l-rechtsdraaiende boormachine met variabel torental.De linksdraaiende zelfcentrerende boor snijdt in de beschadigde tapeind,waarna de conische kraag zich vastbijt en het tapeind eruit schroeft.Verkrijgbaar bij Blankers Unusual Claasics.
Er stond ook eenverslag ombouw citroen d-crosser

Mijn advies: even de kop demonteren en naar revisiebedrijf oid brengen. Die kunnen de boel inspannen en goed centreren.Tapeind uitboren en nieuwe draad tappen is dan een fluitje van een cent en kost geen drol.Nieuw pakkingsetje erbij en je bent voor nog geen 100 euri’s de man.
Ben normaal ook meer van het zelf doen, maar menig kop is al verloren gegaan door (te) scheef boren.
Let wel-zoals Waterman al zegt- bij het zelf doen moet je met een centerpunt EXACT het midden raken. Lukt dit niet-door bv scheef afgebroken tap- dan is de hele operatie gedoemd te mislukken en zit je met het boren zo in het zachte aluminium van de kop.

DS Am(b)rulance schreef:

Mijn advies: even de kop demonteren en naar revisiebedrijf oid brengen..

Huh? De kop er af voor een afgebroken tapeindje ? Klinkt als een oplossing van een garagebedrijf dat om werk verlegen zit of zo. Ik heb dat de afgelopen jaren nog nooit gedaan….

Ik heb het eens met een metalen strip, zo’n 20x4mm en 30cm lang en daar een verzonken gat 10mm geboord. Het verzonken gat vol gelast op het draadeind en dan voorzichtig heen en weer jutteren om het draadeind in beweging te krijgen. Na zeker 6x afbreken-opnieuw boren/lassen-jutteren kreeg ik het draadeind er uit. De warmte toevoeging van het lassen in het draadeind helpt daar ook aan mee.

Kom kom, niet gelijk zo agressief. Niet iedereen is zo goed als jij Dit is toch een adviesforum?
Ik heb al menig kop gezien waar na een mislukte booractie noodoplossingen gebruikt zijn als loctite,grote bout erin (zodat in ieder geval de pakking blijft hangen),en meer kippevel-montages.
Zo simpel is het niet om uit de hand een evt. schuin afgebroken tapeind in zacht aluminium goed en centraal uit te boren. Gereedschap speelt hier ook een rol. Te beginnen met een boormachine met kop zonder speling. Tuurlijk gaat het ook vaak goed, maar een kop de-en monteren is relatief simpel en bij het uitbesteden van het boren weet je 100% zeker dat de boel daarna weer zit zoals het hoort. Het kost wat tijd, maar weinig geld.
En nee, ik heb geen garage (meer) en zit al helemaaaaaaaal niet op werk te wachten.

PS was reactie op Waterman

Hoever naar binnen zit de draad? Er is vaak met de MIG wel een lasje op te leggen.

het nadeel van de linkse tap is dat hij zit vastzet en daarnee het tapeind naarbuiten drukt. Gaat ie nog vaster van zitten…
En ja, ik heb er wel eens een gebroken… 3mm tap op eem M5 boutje…

bogaard77 schreef:

Hoever naar binnen zit de draad?

Ik ga het even exact meten,
Ben zo terug

DS Am(b)rulance schreef:

Kom kom, niet gelijk zo agressief. Niet iedereen is zo goed als jij Dit is toch een adviesforum?
Ik heb al menig kop gezien waar na een mislukte booractie noodoplossingen gebruikt zijn als loctite,grote bout erin (zodat in ieder geval de pakking blijft hangen),en meer kippevel-montages.
Zo simpel is het niet om uit de hand een evt. schuin afgebroken tapeind in zacht aluminium goed en centraal uit te boren. Gereedschap speelt hier ook een rol. Te beginnen met een boormachine met kop zonder speling. Tuurlijk gaat het ook vaak goed, maar een kop de-en monteren is relatief simpel en bij het uitbesteden van het boren weet je 100% zeker dat de boel daarna weer zit zoals het hoort. Het kost wat tijd, maar weinig geld.
En nee, ik heb geen garage (meer) en zit al helemaaaaaaaal niet op werk te wachten.

Goed verhaal hoor, het mooi recht boren is al moeilijk met de kop er vanaf en op de werkbank, al dan niet geklemd. Dus in de motorruimte recht en in het centrum boren lukt alleen als je daar veel ervaring mee hebt. Ik zou de kop er even af lichten, maar de constructiewerkplaats gaan en hem inspannen in een flinke kolomboormachine. Schuin boren en in het aluminium van de kop terechtkomen lijkt me een veel groter probleem.

In dat geval kan je nog een grotere draad tappen in de kop (M10).

Ik ben al in 2 koppen M10 tapgaten tegengekomen bij voorste van de 1e cil. Een spruitstuk zat zelfs met een M10 bout(!) vast. Moet je met sleutel 17 los krijgen en je kan er al zo slecht bij…

Sassen verkoopt hier een speciaal verloop-tapeindje M8-M10 voor (15,70):

bogaard77 schreef:

Hoever naar binnen zit de draad?

Ja Ja: 4,5 mm. Zie je mogelijkheden om te lassen? (als boren mislukt)

Zelfs het juist plaatsen van een centerpunt is nog lastig. Loopt snel weg.

Ik ga een messing busje in het gat houden dat een klein boortje (2 mm) precies naar het midden geleidt, zodat ik een centerpuntje precies in het midden kan boren ipv slaan.

Goede tip trouwens van dat verloop tapeind.

ik zou een M10 moer op de kop houden en dan met de MIG het gat en de moer vollassen. Door de hitte gaat het vaak al los.

heb je BTW geprobeerd of je met een klein schroevendraaiertje het stompje kan draaien? Ik heb dat wel meer meegemaakt. Nu de spanning eraf is zit ie vaak los…