Ik zou het kunnen opzoeken maar we hebben er niets aan… om te meten moet de bak uit elkaar namelijk

belangrijkste punt nu zijn de flenzen en uitgaande assen. Die kan je van de bak af halen zonder de bak uit te bouwen. Veel werk, maar mogelijk.

@ jmta: bedankt voor het proberen uitleggen in woorden, ik weet dat dit niet makkelijk is: respect !
Ik denk wel dat ik begrijp wat je bedoeld en ga dit zeker eens nakijken.
@ jef: aangezien je ook in België woont kunnen we misschien eens een dagje op onderzoek gaan naar dit probleem?
Ik heb brug en materiaal. Je ziet maar: stuur me een PM.

Voordat je de diff assen verdenkt zou ik toch eerst de meer eenvoudige opties uitsluiten ( in de gezondheids zorg noemen ze dat stepped care):
vette remblokken ( bij montage kan er bv door vette vingers vet op gekomen zijn), slingering in de remschijven ( de schijven kunnen kromgetrokken zijn sinds het uitklokken), een probleem in de tripoiden.
Ik zou zelf:
eerst de remblokken demonteren, schijven en remblokken met remreiniger schoonmaken en de blokken met grof schuurpapier opschuren ( niet te zuinig schuren). Je kan dan overigens gelijk voelen hoe het zit met die dif as speling, door te voelen of er zeidelingse speling op de schijven zit. Maar ook al voel je iets speling zou ik eerst kijken wat het effect is na het reinigen. Kleine moeite om nu te zorgen dat de remklauwen optimaal gecentreerd worden ( bouten beetje lossen, iemand op rempedaal laten drukken en bouten weer vast).

Succes

Het is mijn bedoeling om heel de aandrijflijn en het remsysteem eens te onderzoeken.
Daarom dat ik ook de hulp van dit forum gevraagd heb: dan krijg ik wat hulp waar ik allemaal moet op letten.
En het heeft z’n vruchten afgeworpen: ik heb nu al een mooi lijstje van dingen die ik stap voor stap ga nakijken zoals door jullie allemaal beschreven. Waarvoor dank.
Toch nog een randvraag: als de nieuwe schijven toch kromgetrokken zouden zijn en ik laat deze terug vlakken, is er dan een kans dat het kromtrekken zich weer herhaalt? En indien ja: hoe kan ik dat vermijden ?

Ik heb ‘t eigenlijk alleen gehoord als het gaat om rijden in de bergen en mensen te veel de remmen gebruiken bij het naar beneden rijden i.p.v. remmen op de motor. Als de auto dan met hete schijven wordt stilgezet koelen de schijven ongelijkmatig en dan kunnen ze kromtrekken. Maar goed, het kan in theorie ook al gebeuren als je met 130 aankomt bij een parkeerplaats langs de snelweg en in één keer stopt. Maar wellicht zijn er ook nog andere verklaringen?

kromtrekken heb ik nog nooit van gehoord, maar kan in theorie natuurlijk wel. Ongelijkmatig slijten komt dus wel veel voor, waardoor de schijven gaan “hobbelen”. Wat men vroeger wel deed was met zogenaamde schuurblokken een stukje rijden of op een remmenrollenbank, zodat de schijven wat afsleten en weer vlakker werden. Maar dit kwam vaak weer terug, door het verhaal met de astappen.

Je kunt je schijven wel laten afdraaien, kost iets van een tientje of zo het stuk. Alleen moet je kijken of je dit met de dikte haalt. Nieuwe monteren kan natuurlijk net zo makkelijk. Minimale dikte is 6 a7 mm. Ik vervang ze meestal al eerder. Dat is al echt dun.

De nieuw schijven die nu gebruikt worden zijn van beduidend mindere kwaliteit als het origineel van citroen. Ze trekken wel degelijk krom, trillen en bokken bij het remmen tot gevolg….

Kijk het ik weer wat geleerd. Met specifiek niet orginele schijven heb ik geen ervaring. Kan het me goed voorstellen, er is veel slechte kwaliteit spullen op de markt en zeker niet alleen voor de DS, maar ook voor moderne auto’s.

waterman schreef:

De nieuw schijven die nu gebruikt worden zijn van beduidend mindere kwaliteit als het origineel van citroen. Ze trekken wel degelijk krom, trillen en bokken bij het remmen tot gevolg….

Voor de saxo een keer nieuwe schijven gekocht bij een welbekende onderdelenzaak. Na anderhalf jaar weer trillen. Toen voor een tientje meer schijven bij de citroen-dealer gekocht en geen centje pijn meer.

Weet je wat ik als allereerste zou doen? bij een garage even laten kijken of je KVS-systeem helemaal dicht is. als je motor warm wordt komt er druk op dat systeem te staan waardoor ‘ie op plekjes kan gaan druppelen. Zo zit er een rubber slang tussen je waterpomp en je radiateur, als er daar ergens een klein beetje lekt dan komt dat op je rechterremschijf en heeft dat heftig trillen, knarsen en zelfs heftig rammelen tot gevolg (been there…) je kunt door het heftige rammelen nauwelijks merken of het van rechts of links komt dus gewoon op lekkage laten testen door een willekeurige garage (een soort fietspompje wordt op je radiateurdop gezet en er wordt gepompt, als het ergens lekt zie je dat.) en dan remmen inspuiten met remmenreiniger. dit alles voor maar 10 minuten werk en 9 euro aan remmenreiniger…. voordat je je versnellingsbak eruit gaat tillen.

Dat slangetje is tevens de overdruk afvoer. als je je radiator te vol doet komt daar ook KVS uit…Of het kraanje is niet dicht.

ja dat kan ook nog, maar ik bedoel eigenlijk die dikke rubberen slang. maar misschien dat het bij een 23 anders zit, die hebben toch een expansievaatje bovenop de motor liggen? anyway, laat er eens druk op zetten, want ook het kraantje zelf kan gaar zijn.

jmta schreef:

. Minimale dikte is 6 a7 mm.

WPH schrijft als minimale dikte voor de schijven 10mm voor. Ik zelf durf wel tot 9mm te gaan, maar 7 mm is echt veel te dun hoor.