Ik dacht dat daar moeilijk aan te komen was,
Of heeft dat te maken met voor 67 of na 67?

VgF

Super!  Op kleur lijkt me ietwat lastig.
dacht dat scarabee bruin de naam was, maar het ronde alu plaatje volgens handboek zit er niet op (of ben slechte zoeker) - in ieder geval is op de deur achterkanten te zien dat madame al een 2e laagje heeft, het oorspronkelijke bruin was in ieder geval een hele tint lichter!

Dus ga eens kijken wat die marktplaats doet - of ‘t ie er nog is - bedankt!

En operatie schakelblok ‘bergen’ starten

Ok! Laat maar weten of je er vanaf wil..

Heb net op je gezocht advertentie gereageerd, wist niet dat jij dat was. Heb een Brun Scarabee motorkap in Roosendaal (noord Brabant) staan. Laat maar weten of het iets voor je is. Prijs komen we wel uit.

SPAM bericht klopt, er zijn meerdere motorkappen. Inmiddels al twee brun scarabee gevonden.
CLL Martin, ben zeker geinteresseerd, en is dichtbij.
Is m’n mail adres voor je te zien? (net via profiel link mail gestuurd - niet in dit forum gezet - anders zichtbaar voor iedereen)
inmiddels bij Jan Konijnendijk startmotor, motorsteun, redelijk stuur en hydrauliek blok gehaald.
startmotor en nieuwe motorsteun zitten er al in, is avondje sleutelen maar dan heb je ook wat, ziet er zeer netjes uit. Oude motorsteun was geheel doorgezakt, schijnt vaker voor te komen.
Vraag me nu af hoe ik de leidingen gespoeld krijg, wilde vanaf voeding aan regelaar doorspoelen - leidingen - tot voorbij het blok naar het vat. Was van plan met klein beetje perslucht en schone lhm erdoor te gaan.
Zou dat goede aanpak zijn?

Overigens opvallend dat een DS uit ‘73 al een massablok heeft op het vrije paneel naast de uitlaat (tegen trillingen/resonantie). Destijds was er nog geen massapasta (zoals je nu bij auto’s ziet) - desondanks vooruitstrevend!

Gisteren startmotor er weer in, nieuwe motorsteun - oef wat is dat lastig. Steun aan de motor moet echt los, anders past nieuwe steun er niet onder - en die 14mm kopmaat boutjes zijn haast met geen enkele sleutel bereikbaar. Heb er zelfs nieuwe korte ringsleutels - met licht gebogen eindjes voor gehaald.
Vandaag eigenlijk alleen maar gesloopt, alle beugels/accu steun etc van linker balk afgehaald, gasbol eraf (kon zo snel niet uitvinden wat en hoe te ontlasten) dus lekker faut, iets LHM laten sproeien (in doek) en de bol was eraf. Toen kon de stuurstang eruit (met grip tang en houtklem speciaal gereedschap T-huppeldepup-1 omzeild) en toen kon ik na losmaken vijf-aansluiting op de bak voor de bloc hydrauliek draaien en leidingen onderkant eraf slopen.
Alle beugeltjes zijn door mijn zoon ontdaan van niet edele bestandsdelen en beslag, netjes primer en zwart. Onderwijl stuur van Jan vorbereid (zat klein scheurtje in). Bij het weghalen oude stuur eindigde ik met 3x van die afdekringetjes, waarbij in WPHB staat dat er voor en achter de veer een zit. Waarom zit er geen vet op die veer? Nu is onder en bovenkant een krasfestijn, ziet er niet uit.
Morgen eerst bloc weer inbouwen, dan het stuur en dan de bol.
Kan madame weer op haar eigen wielen staan, toch handiger.

Bij blog van leeuwis gezien dat hij dezelfde luchtinlaten heeft. Zijn echt identiek - even prachtig doorgeroest. Als ik dat zo zie wordt het tijd dat er weer een vaatwasser kapot gaat. Van de vorige heb ik de onderranden van m’n hardtop voor de sunbeam gemaakt. 316 draad in het machientje, aangezien ‘co2’ gas in de volksmond toch al 85% argonarc is gaat dat prima.

Hoe plaats je die foto’s zo rechtstreeks in een post?

Hoi Bob,

zie dat je lekker bezig bent,
Tip: let wel op bij het terugmonteren van het stuur dat je daarvoor wel “speciaal gereedschap T-huppeldepup-1” gebruikt (of een zelfgebouwde gelijkwaardige zie WPH en diverse draadjes op deze site), anders heb je na al je noeste werk een beroerd sturende dame en kan je bijna al je werk weer overdoen.

Succes!

(het hulpgereedschap is ook bij de club te leen)

Tja stuur ben ik nog niet aan toegekomen…...
Want ruil startmotor van Jan is al ietwat met pensioen…... houdt dus in hele boel weer los, vreselijk peuteren aan beugel op motor (vrijwel ontoeganklijke bouten)
Accu is goed, startmotor solenoid is goed, alleen motor doet uhrhuuhru, staat dan even stil en weer uuhru uhru…. steeds paar slagen (heel langzaam) zou ik als motor ook niet van wakker worden…
Ga dan denk ik toch maar voor een nieuwe….
Dus ook nog niet kunnen starten (had anders koelwatersysteem afgebouwd ) koelmiddel erin - starten.

Rest zit allemaal, bloc hydrauliek, versnellingshandel met gereviseerd startcontact (veren stalen veertjes waren zonder koperen contactje, dit lag weggeroest onderin het bakje waar het breekpennetje zit

Alle beugels weer terug, kachel er weer in, en dan gepeuter met al die losse en half gerepareerde bedrading. Gelukkig ben ik inmiddels een paar jaar gewend met dunne werkplaats handschoentjes te werken, anders zitten je vingers vol met half vergane plak van goedkope electra plakband.
Maar de aansluiting van sensor (rechts in radiateur) op extra fan en het relais aan de accu rand was toch wel een obstakel. De retour draden van de sensor zaten - 1 ervan - op het spoeltje van het relais en de andere eindigde gebroken en los ter hoogte van de aansluitdraden van de fan op de radiateur. Het relais had diverse draden die naar hetzelfde knooppunt gingen, waarbij enkele draden kennelijk (origineel?) te lang waren en dubbelgeslagen in de plakband zaten gewikkeld. Begreep er niets van. Er gaat ook nog een draad de kabelboom in naar binnen, en er zit een voeding en een aarde op het relais. Het lijkt een simpel systeem waarbij de sensor het relais doet overgaan en daarmee de fan aanzet. Kan echter de draad die dan naar binnen gaat niet volgen, als deze apart zou lopen zou er binnen bij een nog hogere temperatuur een lamp kunnen gaan branden.  Heeft iemand dit eens aan de hand gehad?  Of weet iemand hoe dit behoort te werken? Ik heb nog niet gecheckt wat de weerstand van de sensor doet - welke temperatuur etc, dit zou een pannetje etc inhouden en weerstanden meten. Maar ik denk dat het niet zo complex is - iemand een antwoord?

ga morgen maar eens kijken of ik zo een valeo startmotor kan kopen…..

voorlopig dus nog geen test van het ‘nieuw’ bloc hydrauliek…...

Valeo startmotor erin
Bloc hydrauliek er weer in
Alles weer opgebouwd, koelwater, LHM

startmotor start goed, had aanwijzing startrelais niet begrepen, nog even omzetten, dan start ie perfect.

Motor gestart (met de hand op oude relais) loopt goed. Volgens aanwijzingen forum druk in het systeem en ontlucht. LHM niveau daalde heel hard, was toch wel behoorlijk leeg geraakt.

Het nieuwe bloc hydr. schakelt. 1e versnelling als vanouds, heel kort en ietwat te laag toerental bij rem inhouden. Achteruit komt koppeling niet op. Op de versnellingbak werkt alles, koppelingscylinder op de bak beweegt netjes. Bij gebruik hand ontkoppeling handeltje onder het stuur (bij zacht indrukken laat dit druk uit de koppelingscylinder lopen) gaat koppeling handel netjes heen en weer. Schroef op centrifugaal regelaar twee slagen in. Nu koppelt de 1e versnelling bij heel weinig gasgeven, heel netjes, en bij even wachten en iets gas geven komt ook (heel langzaam) de achteruit op. Als achteruit eenmaal gekoppelt is ontkoppelt deze nauwelijks bij rem indrukken en slaat motor af.

Test rit, 1e versnelling prima, 2e versnelling goed, 3e versnelling komt koppeling niet op, 4e idem dito. Wanneer in 3 en 4 even het kleine handeltje word aangeraakt dan is er koppeling en trekt de dame op.

We zijn nu dus weer terug bij halte 2 toen we het bonken hadden opgelost.

Als ik op de schema’s kijk dan geeft de centrifugaal regelaar druk op de meest rechtse zuiger in het bloc hydrauliek en geeft daarmee de koppelingscylinder drukloos (koppeling).
Als dit nu in 1 en 2 goed gaat, waarom dan niet in 3 en 4?  Ik zie het verschil in de schema’s niet.

Verder werkt alles netjes, vering, remmen, LHM netjes op niveau

Iemand nog een idee?

Koppelingsvergrendeling op de bak wel goed afgesteld???

Ai .... is enigste onderdeel van schakelsysteem wat gedemonteerd geweest is bij vorige eigenaar…. toen koppelde 3/4 wel maar met dat kraken/bonken (cylinders in deksel vast).... sindsdien is deze er mee af geweest, netjes teruggezet op zelfde stand….

In het boek staat dat in 1e versnelling de verbindingsplaat (met veer aan kop van vergrendelingscylinder) slechts 1.7mm van de boutkop op rechterkap van de bak moet komen .... als ik nu kijk aan oliespoor hoever dat is geweest is die speling veel meer, zeker meer dan 1cm!

Zou dit veroorzaken dat de koppeling bekrachtigd (met hydr. druk - dus ontkoppelt) blijft in 3e 4e versnelling? Zou deze zo verkeerd kunnen staan dat 1 en 2 goed werken en rest…...

is die afstelling van de verbindingsplaat tot boutkop - 1.7mm goed?  (er steekt dan een behoorlijk stuk uit de verbindingsplaat - nu is dat slechts een 1.5 mm)

wow als dat ‘t is…....

Afstellen volgens het Grote Boek en je weet het ....

Klopt.

Na afstellen met opmeten standen, middenstand op kogeltje en boutjes aan de zijkant werkt alles.
Achterruit, 1e, 2e en jawel keurig 3e en 4e.
Paar rondjes gereden, schakelt 2e versnelling niet meer in. Na thuiskomst ook achterruit niet meer….

De afstelling zat er slechts heel weinig naast (2mm) en de standen die er in het boek bijstaan (die maat J ) klopt niet, dan staat dwarsplaat veel verder van de bout op de rechterkap af.

Jammer…. krijg het idee dat die afstelling helemaal niet klopt en dat daardoor bovenstaande afwijking gewoon te scherp is.

Heb er eigenlijk gewoon te weinig tijd voor…...

Hallo, als ik zo het topic doorneem, vermoed ik toch dat de cilinders in het bovendeksel niet goed staan afgesteld. Ik zou beginnen met het verdraaien van de cilinder voor de achteruit.  Tussen de schakelstangen aan de achterzijde van de bak terhoogte van de cilinders 2, 4 en AR , zitten blokkeerstiften. Deze blokkeerstiften zorgen ervoor dat als er 1 versnelling is geselecteerd er nooit tegelijkertijd nog een combinatie gekozen kan worden. Als de cilinder van AR in neutraalstand niet goed staat afgesteld, wordt de blokkeerstift opzij geduwt door de schakelstang en blokkeert gedeeltelijk de schakelstang van de 3 en 4. In de schakelstang van 3 en 4 zit een klein stiftje dat de blokkeerinrichting doorgeeft naar de schakelstang van 1 en 2.

gr

Harry Martens

Denk dat we eruit zijn.
Bij Jan geweest, overlegd, WPHB leegetrokken. Staat helaas heel weinig of niets in over die dwarsvergrendeling.
Staat wel in wat de maat is van het achteruiteinde van de koppelingsvergrendeling, dit blijkt naast dit uiteinde op het huis gegraveerd te staan. Bleek inderdaad er te staan, 12mm, echter is dit gemeten van het eind stop veerringetje in het groefje, iets van het einde van het asje.(Zo laat het WPHB plaatje het niet zien - maat ‘m’)
Dus bak heen en weer geschakeld, middenstand 1e 2e versn. as, zijboutjes koppelingsvergrendeling los en schuiven tot die 12mm.
Eindkapjes voorop de bak eraf. Wieltjes in de lucht. Motor warm gedraait. Het werkt weer zoals we waren begonnen: 3e versnelling blijft hangen (wat door de stiftjes/vergrendeling dwars achterin de bak leidt tot niet meer ingaan 1/2 en AR) en de achteruit komt niet vlot op, bij bruusk schakelen werkt wel alles, van 4 naar 2 laat de 3e versnelling niet opkomen en dan komt de stift ongeveer 1 cm uit (neutraal tussen 3 en 4). Allemaal netjes volgens WPHB. Begrijp nu goed wat er aan de hand is. Het gangbaar maken van de cylinders na nieuwe afdichtingen werkt, maar kennelijk moet er nog meer van die zuigertjes af, of moet de gladheid in een andere ruwheid gezocht worden zodat ze niet blijven ‘plakken’. Toen we de auto kregen was de 3e een probleem, de zuiger plakte zo erg dat deze pas schakelde onder de hoge druk (2e trap) zodat de koppeling er al was - als je dan gas geeft hangen de synchromeshes er net in en klappen of bonken ze er weer uit (1e titel topic).
Na polijsten van de zuigers schuiven ze nu wel helemaal volgens drukpatroon maar komen niet vlot terug. Gewoon rijden is het devies, dan zal de boel zich gaan zetten. Nu een motorkap en wat kleine zaken en dan rijden. Met dank aan de diverse bijdragers met goede aanwijzingen in dit topic!