Hallo.

Ik ben de hele middag wezen zoeken naar lekstroom want na 2 dagen is mijn accu leeg. Helaas zonder enige soelaas dus wend ik me maar tot jullie. Ik heb het handboek erbij gepakt en bij mijn ID66 staat achter zekering 2 ‘waar de lek is’.
-Ruitenwisser motor+schakelaar,
-sig. aansteker,
-aansluiting accesoires,

Nu heb ik behalve het ruiten-wisser motor+schakelaar er alles afgehaald. Nu heb ik ruitenwisser schakelaar wel een interval relais tussen gezet maar deze heeft zijn eigen stroom en die heb ik er afgehaald.

Dus wie heeft er suggesties wat het euvel zou kunnen zijn?

Hoe groot is de lekstroom?
Is je accu niet gewoon slecht?
Als je een klokje hebt trekt die ook altijd een beetje stroom.
Kofferbakverlichting die niet uit gaat?

Hoi Hans.
De oude accu was al kapot getrokken dus die is vervangen door een nieuwe varta 70amp. Kofferbak verlichting klokje, alles nagekeken. Je hebt bij het tweede dash achter de asbak. een + accessoire “bout” zitten dus in een handomdraai koppel je alle accesoires af. Met klok en accesoires meet ik 2.1 ampere en zonder de accessoires meet ik 1.9 Ik weet weinig van electra maar volgens mij zijn dat 2 10w lampjes!!!  Het enige wat ik weet is dat het achter zekering 2 zit.

2 amp is inderdaad erg veel.
Ik neem aan dat je zekering 2 er uit haalt en dan de amp meter daar voor in de plaats zet.

Oude dash zijn geen schema’s van in WPH, maar je kan prima een moderner schema pakken, dat klopt in grote lijnen wel.
Net even in Schema 1971 gekeken.

Is de lekstroom er alleen met contact uit?
Blijft je contactslot misschien hangen? Richting geven is door de andere zekeringen er uit te halen en ook de pos van de bobine af te halen ( deze is nl ongezekerd) en te kijken of de stroom met contact aan of uit hetzelfde is.

Niet geschakeld over contact en via zekering 2 zijn ook je remlichten

Succes

Denkfout om contactslot te testen:
gewoon kijken of RW uit gaat bij contact uit.

heb je het lampje van het handschoen bakje al gecheckt? Deze zit, bij mij, niet helemaal vast waardoor die ongewild gaat branden met het deurtje dicht. Merk je vaak pas wanneer het te laat is

Tweede dash heeft geen handschoenenvaklampje (mooi woord!). Tevens is bij 2e dash kofferbakverlichting geschakeld via de verlichting (samen met kentekenplaatverlichting) - maw die kan alleen branden als de verlichting is ingeschakeld.

2A is erg veel. Het hoeft niet in de aangesloten apparatuur te zitten, het kan natuurlijk ook in de bedrading zitten (beschadiging isolatie waardoor sluiting naar massa). Ik begrijp van je alle verbruikers reeds hebt afgekoppeld. Dan houd je alleen de bedrading over. Da’s helaas niet zo gemakkelijk te vinden.

Succes, Matthijs

ventilator, dashboard verlichting of signaleringslampjes?

Toch maar de bedrading adh van schema gaan volgen, denk ik. Bij elke aftakking de draad losnemen en meten.

Bedankt voor de input! Ik ben inmiddels wat wijzer geworden. Na de Apk vorige week vandaag voor het eerst sinds 3 jaar met de Ds uitgebreid de weg op gegaan om te kijken of alles het doet. Bij thuiskomst begon ik de tips van Egbert op te volgen door te meten in het zekerings kastje. Het viel me op dat de ruitenwisser motor wel heel erug heet was. Zoals het handboek aangeeft deze valt onder zekering 2 en zag achter de ruitenwisser vloeistof 3 bananen stekkers en jawel hoor bingo! Er bleef 0.07 amp. over en dat is volgens mij een mooie waarde.
Vorig jaar heb ik een extra ruitenwisser schakelaar met een interval relais gemonteerd.   Ik heb de accu er nooit 24 uur aan gehangen de afgelopen 3 jaar dus het wel een beetje gissen wanneer het verkeerd is gegaan…. Maar goed eerst alle aansluitingen van de interval relais los gekopeld om het weer orgineel te maken. Deze interval had een eigen + en de output was aangesloten op het “stand 1” draadje van de ruiten wisser schakelaar. Vervolgens alles aangesloten en er was nog steeds lek stroom!
Toen wilde ik testen op de ruiten wisser het nog deed dus ik draaide aan de schakelaar en vervolgens sloeg de ruiten wisser op hol! Hoe ik daarna ook draaide ik kreeg de wisser niet meer uit.

Toen ben ik de orginele draden maar gaan meten.

Op de wisser motor.
-rood, doorgemeten en staat in contact met het rood op de schakelaar.
-groen.
-zwart, staat een permanente + op

Ruiten wisser schakelaar,
-Rood
-Groen met een dikke gele draad staat een permanente + op.
-zwart. 

Ik zie er geen logica in met mijn beperkte electra kennis? Ik snap ook niet waarom ik de ruiten wisser aan kon doen maar niet meer uit?? En lekstroom met een orginele opzet vanwege schade misschien een relais wat niet meer schakelt?

Help

De zwarte draad met perm + op de RW motor, zorgt er voor dat de RW motor als je de schakelaar uit zet nog even door loopt naar de rust stand. In die stand hoort intern in de RW motor die perm plus onderborken te worden en de motor naar massa. Dat werkt mogelijk niet meer bij jou, dan kan het gebeuren dat in de ruststand de perm plus naar massa gelegd wordt -> lekstroom.
Trek die perm+(zwart) eens los en kijk wat de RW motor nu doet. Als het goed is moet hij nu stoppen zodra je de schakelaar uit zet en dus niet meer door lopen naar de ruststand. Misschien is de lekstroom dan ook weg of minder.

Bedankt voor de heldere uitleg, klinkt logisch! Voordat mijn ruitenwisser ‘op hol sloeg’, verdween de lekstroom op het moment dat ik het rode draadje los trok.

Kan ik de conclusie trekken dat ruiten wisser motor intern kaduuk en is en dat waarschijnlijk de doorschakeling van interval op ‘draadje stand 1.‘toch de oorzaak is geweest dat electronica storing binnen de ruiten wisser motor. Dus is het nu zaak een andere ruiten wisser motor en mogelijk de interval op een slimmere wijze monteren?

Ja. Als die heel heet is..

Om de RW motor te vervangen moet helaas het dash er uit.
Je kan een heel eind komen door de RW motor op zijn plek te laten en uitelkaar te halen. Als je het dekseltje eraf haalt, zie je de sleepcontacten al.

Ontkom ik er niet aan om de ruitenwisser in zijn geheel eraf te halen. Omdat de 0 stand schakelaar in de kleine behuizing op het schutbord zit in plaats van de motor behuizing? Deze zorgt er toch voor dat de ruiten wisser constant aan blijft ‘op hol is geslagen’.

Dus als ik het goed begrijp moet de 0 stand voeding worden onderbroken als ik de interval aanzet bijvoorbeeld middels een relais.

Vraag ik me alleen af waarom de ruitenwisser motor zo heet is geworden gisteren omdat deze de hele dag niet gebruikt is?

Onderstaande even geknipt en geplakt uit eerdere post.

De schakelaar hangt de draad voor langzaam wissen (blauwe draad) aan massa (witte draad) in de rust-stand van de schakelaar, dit is de beoogde mogelijke kortsluiting.

Als tijdens de laatste wisser-cycle de schakelaar op rust wordt gezet, zal de motor de wissers terugbrengen in de rust-stand. Bij het bereiken van de rust-stand wordt intern in de motor een schakelaar bediend die een doorverbinding maakt met de blauwe draad van de schakelaar, welke in rust dus doorverbind met massa. Deze zorgt dat de motor ipv. stroom vraagt stroom levert door de laatste beweging van de wissers (dynamo effect), wat voor een hoop mechanische weerstand zorgt en daarmee de wissers afremt en op z’n plaats houdt in rust positie.

De kortsluiting ontstaat dus als via een parallel geschakelde interval schakeling de wisser-motor bekrachtigd wordt terwijl de wisser-schakelaar zelf in de rust-stand (niet wissen) staat.
Om deze (potentiele) kortsluiting op te heffen kun je dan 2 dingen doen :
1) Bij activatie van de interval schakeling moet de witte draad onderbroken worden zodat de blauwe draad nooit massa en daarmee kortsluiting kan maken tijdens dat de interval actief is.
2) Het inschakelen en actief zijn van de interval schakeling mag nooit gebeuren tijdens dat de wisser-schakelaar in de rust-stand staat.

Ik ben verder geen electronica expert, maar kan om deze redenen wel melden dat bovenstaand schema nog uitgebreid moet worden met een relais die de witte draad onderbreekt tijdens dat de interval actief is.
Doe je dit niet….... zorg dan dat je een groot verpakking zekeringen, een lampje en een regenjas bij je hebt Laughing