Parkertjes om de 15 a 20 cm. Gaatjes kan je gewoon wegplamuren of vullen met de lijm: Sikaflex carrosserielijm (nummer ff niet bij de hand).

Kun je de parkertjes na het lijmen niet gewoon verwijderen? Toch net iets minder kans op roest lijkt me.

Natuurlijk wel verwijderen die parkertjes. Daarom schrijf ik ook: Gaatjes wegplamuren of vullen met Sikaflex.

Wat een interessante materie zeg! Hier steek ik nog wat van op. Lassen op zich is inderdaad niet zo moeilijk, zeker niet met een goed MIG apparaat. Maar zonder al te veel vervormingen lassen is nog een hele kunst. Om nog maar te zwijgen van het naderhand buiten de deur houden van roest. Ik blijf dit topic met veel belangstelling volgen.

Ook als je lijmt moet het te lijmen deel direct in de juiste vorm zijn, als iets niet goed zit komt het ook niet meer goed. Even brainstormen en ik hoop dat anderen ook meedoen: ik zou een hardhouten profiel in de juiste vorm zagen/schaven zodat het precies de vorm van de buitenkant van de deur heeft op de hoogte waar de las komt. Vervolgens zou ik dat profiel op een zwaardere balk schroeven zodat het absoluut niet kan vervormen. Dan zou ik de binnenkant van de deur voorzien van een groot aantal steuntjes tussen de binnenste en buitenste plaat voorzover dat kan want ik moet heel ver terug met mijn geheugen, de laatste DS had ik in 1975 namelijk.

Dan maak je de lijmverbinding en klem je de boel met een stuk of vier a vijf lijmklemmen van voldoende grootte. Tussen de las en het precies passende profiel doe je een oude krant zodat het houten profiel niet vast zit aan de deur als de lijm is uitgehard. Na een dag uitharden haal je de boel los en de las zal precies de juiste vorm hebben zonder enige spanning. Die klemmen hoeven niet muurvast aangedraaid te worden, als de boel goed tegen elkaar zit is vast genoeg.

Ik denk dat na uitharding de naad loeistrak zal zijn en het enige wat je nog moet doen is de boel uitvlakken met epoxyplamuur. Geen gaatjes van schroeven en geen kuilen of bulten van het indrukken tijdens boren en schroeven.

Ik brainstorm zo maar wat want ik zal eerst de deur moeten bekijken, maar zo zou ik het aanpakken, meteen goed en niet achteraf opknappen. Bovendien heb je aan één passend gemaakt profiel genoeg voor beide deuren. Dat pasmaken is cruciaal en dat moet heel precies gebeuren, een lintzaag kan handig zijn en die heeft elke timmerwerkplaats.

Ik heb dit jaar ook verschillende delen, zoals de deurbakken van mijn DSpecial gelijmd. Twee deuren zijn gelast door het clubmagazijn en van 2 deuren heb ik de bakken gelijmd. Ik heb hiervoor overleg gehad met Sikaflex welke lijm ik het beste kon gebruiken. Zij hebben mij toen Sikaflex 252 geadviseerd. De verschillende onderdelen voor het repareren van de deuren zijn ook met verzetrand te krijgen via het clubmagazijn. Ik heb de onderdelen eerst middels parkers vastgezet. De afstand tussen de parkers was dusdanig groot, dat de verschillende delen goed bleven zitten.Daarna heb ik deuren afgehangen om te kijken of de ronding van de schermen overeenkwam met de deuren. Toen dit het geval was, heb ik de delen nog verder vastgezet met parkers (om de 2 tot 3 cm). Daarna de delen weer losgemaakt. Toen deel voor deel van lijm voorzien en weer in elkaar gezet door alle parkers er weer in te zetten. Hierdoor zaten de delen weer op hun oude en dus goede plaats. Nadat de lijm uitgehard was, heb ik de koppen van de parkers er af geslepen. Naast het feit dat ik dan geen gaten heb, die gevuld moeten worden, had ik toch nog ook wat stevigheid van de schroefverbinding. Daarna heb ik alles geplamuurd en geschuurd. Het was wel een groot verschil in het plamuren en schuren tussen de gelaste en gelijmde delen. De gelijmde delen waren sneller klaar om gespoten te worden en werkte daardoor dus prettiger. Zeker als niet of niet goed kunt lassen is dit zeker een goed alternatief.

Als ik het goed heb gezien is Sikaflex 252 een enkel component lijm op polyurethaan basis met een treksterkte welke wordt opgegeven in psi en dan op zo’n 400 wordt opgegeven. Als dat per square inch is dan is dat wel wat weinig, is het per vierkante centimeter dan kom je op tegen de 30 kg per cm² als ik het goed het gezien. Welke maximale temperatuur het kan hebben is me niet duidelijk. Nu is sterk genoeg uiteraard gewoon voldoende, maar de twee componenten metaallijm van Bison kan 150 graden hebben en heeft een treksterkte van 185kg/cm² volgens de specs.

Wat het wegslijpen van parkerkoppen betreft, die zullen tijdens het slijpen opgloeien en sterk uitzetten, zal de lijm daar niet verbranden zodat de stukjes die overblijven los komen te zitten?

Sikaflex geeft een sterkte op van 4 N per vierkante mm. Dit komt dus neer op 40 kg per vierkante cm. Zoals je zelf al aangeeft is een lijmverbinding voor onze toepassing niet onderhevig aan treksterkte en dus voldoende als het gaat om het verlijmen van plaatdelen op elkaar. Verder is deze lijm continue temperatuurbestendig tussen -40 graden tot +90 graden Celsius. Kortstondig (1 uur) is deze lijm bestand tegen een temperatuur van 150 graden Celsius.
Wat de uitzetting betreft bij het afslijpen van de parkerkoppen. Natuurlijk zal het staal uitzetten, maar deze uitzetting is natuurlijk erg klein. Als je parkers gebruikt van 2,5 mm diameter zal de uitzetting in de ordergrootte zijn van 0,004 mm ter plaatse van de parker. Als je hier bang voor bent, kun je altijd de parkers nog in etappes afslijpen, zodat het metaal tussendoor nog kan afkoelen.

Als ik naar de site van Bison ga dan zie ik dat de tweecomponenten metaallijm een temperatuurbereik heeft tot 60 graden Celsius. In die zin dus minder dan Sikaflex. Over de sterkte kan ik niets zeggen, omdat ik dat niet op het specificatieblad van Bison kon vinden.

Merkwaardig, ik heb nog een verpakking liggen van de Bison Kombi metaal en daarop staat dat het temperatuurbestendig is tussen -60 en +100 graden, terwijl de informatie op het internet zegt tussen -40 en +60 graden C. Het is wel bestand tegen chemicaliën, zeewater, benzine, olie etc.

Wat de treksterkte betreft lees ik ook verschillende dingen op oa een aantal forums. Treksterkte van 80 kg/cm² maar ook 160 kg/cm². Ik lees van mensen die er heel goede resultaten mee hebben en ik lees ook ervaringen die zeggen dat het helemaal niet hard wordt. Ik heb zelf de ervaring dat het keihard wordt, zich laat vijlen, boren en zagen als bijvoorbeeld aluminium en de twee stukken metaal die ik op elkaar had gelijmd als proef zaten echt vast. Ik heb ook een proefje gedaan met olie en benzine, en het bleef gewoon hard.

Maar er zijn veel meer uitstekende lijmen voor metaal en ik krijg geen provisie van Bison, dus ik ga het ook niet promoten. Er zijn veel merken die epoxy kitten en lijmen verkopen en ik lees over treksterktes tot een kleine 200 kg/cm² dus het is allemaal sterk genoeg om een deur te repararen.

Alleen die temperatuurbestendigheid bevalt me niet want een donkergekleurde auto die in de felle zon staat kan behoorlijk heet worden.

Tikje off topic: Met dat Bison-spul m’n tank dichtgemaakt: op de aansluiting van de slang zat ergens een paar haarscheurtjes. Alles geprobeerd, niets werkte. Behalve dit Bison-spul dus. Mij staat ook een veel ruimere temperatuur-zone bij ...

Volgens mij is hansvdw de enige ervaringsdeskundige hier. Als hij degene is die een lezing gegeven heeft over het lijmen van plaatwerk in de regio Arnhem van de DS-club, kan ik alleen maar respect hebben voor zijn prestatie en ervan getuigen dat het resultaat dat hij bereikt heeft prima is.

Hallo DriverD,

Degene die de lezing in Arnhem heeft gegeven is Jan Diekema. Van hem heb ik ook de informatie over het lijmen van de deurbakken. De manier zoals ik die omschreven heb, komt dus van hem af. Dus eigenlijk komt alle lof aan hem toe.

Mooi draadje heren, waar het om gaat is dat de TS goed advies nodig heeft. Lassen blijft het sterkste kwa verbinding maar is ook moeilijk omdat het materiaal zal krimpen. Er zijn veel lijmen die enorm sterk zijn maar die zul je niet in de bouwmarkt aantreffen behalve Bison en aanverwante merken.

Op het gebied van kitten heb ik gewerkt met industriële kitten die soms geweldige resultaten opleveren maar moeilijk te vinden zijn. Een eenvoudiger voorbeeld is een kit als Tixopalthe van Shell wat wel bij de bouwmaterialen vakhandel te vinden is, een kit voor dakreparaties en aanverwanten die zelfs op natte oppervlakken goed hecht. Je kunt het beter niet op je vingers krijgen want je krijgt het er alleen af met foute vloeistoffen. Deze kit is bijna ideaal voor die plekken onder je auto die je graag vrij wilt houden van vocht, naden in het plaatwerk bijvoorbeeld.

Ik ben er van overtuigd dat er industriële lijmen zijn die nog vele malen sterker zijn dan wat we hier hebben genoemd. De Fokker Friendship zat al voor het grootste deel met lijm in elkaar en een sportwagen als de Lotus Elise met zijn aluminium chassis zit voor een deel met kit en lijm in elkaar.

Een deur zal niet zwaar belast worden, dus met de juiste lijm of kit moet dat heel goed te doen zijn.

hansvdw schreef:

.
Wat de uitzetting betreft bij het afslijpen van de parkerkoppen….

Beter lijkt me de parkers te verwijderen anders gaat door het verschil in metaalsoort van parkers en plaatwerk het metaal op het contactvlak oxyderen a.g.v. galvanische werking.

Han S schreef:

Mooi draadje heren, waar het om gaat is dat de TS goed advies nodig heeft. Lassen blijft het sterkste kwa verbinding maar is ook moeilijk omdat het materiaal zal krimpen.

Lijmen is sterker. Als je dingen lijmt, lijm je 2 vlakken op elkaar. Bij lassen verbind je het materiaal op een par punten of op een lijn. Door het grotere verbindingsoppervlak bij lijmen heb je een grotere sterkte.