Ik heb de laatste tijd, bij wegrijden vanuit stilstand, met dat de DS in beweging komt er een rmmelend/grommend geluid hoorbaar en voelbaar is, alsof de koppeling hortend aangrijpt.

Is het wel de koppeling die dit veroorzaakt? Aandrijfassen zijn goed, wel heb ik van de zomer de drukgroep/kopp.plaat/druklager vervangen tijdens mijn motorwissel.
Weet iemand raad?

Edit René...quote gewist..quoten op het laatste bericht is onzin
Kan een vette koppelingsplaat zijn, Kan een cx ipv ds drukgroep zijn, kan toplager zijn wat in het vliegwiel zit, kan ook roest op je vliegwiel/drukgroep zijn als je langere tijd niet gereden hebt.
Maar is moeilijk te zeggen op een bescrijving van geluid.

Natuurlijk kan het geluid uit het koppelingshuis komen, maar probeer dat eerst zeker te weten voordat je al je aandacht daar op richt. Je kunt je ds aan 1 kant opkrikken, bijvoorbeeld door een krik met ongeveer 70 cm. hardhouten balk onder de linkerlangsligger te plaatsen, vanaf het driehoekige bodemafdekplaatje onder je draagarmstel. Dit doe je in de hoogste stand, je zal de ruimte nodig hebben. Vervolgens zet je je ds in de laagste stand (halfautomaat: rijstand), en ontlast je de krik dusdanig dat het linkervoorwiel 7 a 10 cm. van de grond staat. De ds staat nu rechts gewoon met zijn wielen op de grond en links hangen beide wielen vrij.
Je kunt nu, met draaiende motor, de eerste versnelling inschakelen en je koppeling op laten komen. De auto komt niet van zijn plaats, maar het linkerwiel accelereert wel. Je bootst zo dus het optrekken na, je kunt gewoon naar de volgende versnelling doorschakelen. Wees wel oplettend en voorzichtig, want er komen behoorlijk wat krachten vrij. En zorg voor een degelijke, stabiele krik (niet zo’n rood mini-krikje!).
Als je een helper achter het stuur laat plaatsnemen kan hij gewoon schakelen, je simuleert ‘het gewone’ rijden, en kun jij je aandacht richten op het koppelingshuis, eventueel met stethoscoop en voelpen om de exacte locatie waar te nemen.

Je zegt: een rammelend en grommend geluid bij wegrijden. Ik zie ook nog mogelijkheden bij de remmen (kun je meer info waarnemen/geven?): Zijn je remblokjes zuiver en heel (voering niet losgelaten?), zijn je zuigers gangbaar (komen je blokken los bij rem-loslaten)? Als het idd de remmen zijn moet je ds natuurlijk ook veel moeilijker (zwaarder) in beweging komen.

Meer info vergemakkelijkt het geven van mogelijke oplossingen, misschien dat je nu beter kan waarnemen waar het geluid vandaan komt.

Bedankt voor de reacties, ik begrijp dat het lastig voor te stellen is.
Het idee van half opkrikken klinkt goed. Kan ik dat niet trouwens gewoon met de DS kriksteun kunnen doen? (Pen zelf al eens vastgelast ne een pen-afbreek-kriksteun-in-drempel-omhoog gevalletje, eerder topic van mij)

Het voelt als stroef en schokkerig aangrijpen van de koppeling. Ik bedenk mij nu dat ik onlangs een nwe kopp kabel gemonteerd en op het kopp.huis de holle stelbout aan de hevel heb gesteld. Ik zou die misschien zo hebben kunnen versteld dat niet de volledige diafragma druk op de kopp.plaat komt. Dat kan ik snel checken.

Je bedoelt geen vrije slag. Loopt het elleboogje ook mooi soepel ( tussen kabel en hevel) ?

@ Repelsteeltje: bedenk dat je op die manier het doorslippen van een van de aangedreven wielen nabootst en dat zou ik niet met al teveel geweld doen. Ga je dat in de hogere versnellingen doen dan betekent dat een zware belasting voor het differentieel, met name de satelliet tandwieltjes zullen meer zeer hoge snelheid gaan draaien en dat is iets dat normaal nooit zal voorkomen.

Daar heeft Han zeker een punt. Naast het feit dat de voorgestelde proef gevaarlijk kan zijn is de belasting voor het differentieel echt hoog. H. Martens te Limmmen (versnellingsbakexpert voor DS) kan eigenlijk geen goede, niet-versleten satelietasjes meer vinden.

@Camembert: ik raad je aan een goede, degelijke, stabiele garagekrik te gebruiken, misschien kun je die ergens lenen? (Ik heb ervaren dat als je zelf aan je ds wil sleutelen, zo’n garagekrik onmisbaar is, misschien een diepte-investering?)

@HanS: ik ben me bewust van de risico’s, ik hoop de lezers ook: dit is geen methode die je te pas en te onpas moet gaan gebruiken, ik vind dat het incidenteel wel kan omdat je een diagnose wil stellen, het is onderdeel van een zoektocht. De kans op technische schade moet je zo klein mogelijk houden. 
En het is idd onverstandig om eens flink door te schakelen en een goede dot gas te geven…

Vroeger waren er bandenbedrijven die wielen uitbalanceerden op de auto, dus zonder demontage. De auto werd aan 1 kant opgekrikt, en er werd een soort scooter (zo staat het in mijn herinnering) tegen het wiel gezet, die het vrij hangende wiel aandreef via een rubberrol die ertegenaan gedrukt werd. En men deed dat uiterst voorzichtig en geconcentreerd, het zijn geen dingen die je even vlug tussendoor doet. Met aandacht dus. (onbalans is het beste waar te nemen bij 50 en 80 km/u).

@Camembert: er zijn verschillende koppelingskabels voor diafragma- en vingerkoppelingen.
Ik hoor verschillende ervaringen met nieuwe, niet originele kabels. Ook kan er rek ontstaan op de binnenkabels bij gebruikte exemplaren. Een goed afgestelde kabel is een vereiste om goed te kunnen schakelen. In het WPHB kun je lezen hoe deze handeling uit te voeren.

@HanS: ik ben me bewust van de risico’s, ik hoop de lezers ook: dit is geen methode die je te pas en te onpas moet gaan gebruiken, ik vind dat het incidenteel wel kan omdat je een diagnose wil stellen, het is onderdeel van een zoektocht. De kans op technische schade moet je zo klein mogelijk houden. 
En het is idd onverstandig om eens flink door te schakelen en een goede dot gas te geven…

Er zijn heel wat mensen die niet precies weten hoe het differentieel werkt. Normaal worden beide wielen aangedreven en als je rechtdoor gaat staan de satellietasjes met tandwieltjes gewoon stil. In een bocht gaat dat een klein beetje draaien en als er een wiel doorslipt draait dat veel sneller. Maar dat zal gewoonlijk alleen in de eerste versnelling plaatsvinden. Ik zou het tot een minimum beperken, vooral omdat de onderdelen zoals ik begrijp schaars zijn. Bovendien is het een flinke bak werk om de boel te vervangen.

repelsteeltje schreef:

@Camembert: ik raad je aan een goede, degelijke, stabiele garagekrik te gebruiken, misschien kun je die ergens lenen? (Ik heb ervaren dat als je zelf aan je ds wil sleutelen, zo’n garagekrik onmisbaar is, misschien een diepte-investering?).

Goed idee, mijn huidige ‘te kleine’ heeft ook een te kleine hefhoogte.

repelsteeltje schreef:

@Camembert: er zijn verschillende koppelingskabels voor diafragma- en vingerkoppelingen.
Ik hoor verschillende ervaringen met nieuwe, niet originele kabels. Ook kan er rek ontstaan op de binnenkabels bij gebruikte exemplaren. Een goed afgestelde kabel is een vereiste om goed te kunnen schakelen. In het WPHB kun je lezen hoe deze handeling uit te voeren.

Volgens het WPH boek afgesteld bleek ik het pedaal tot het eind in te moeten drukken om te ontkoppelen. Na kopp.kabel wissel (een staaldraadje was al los) is dit niet beter geworden, zelfde lengte kabel. Heb geprobeerd te stellen maar de stelmoeren liepen van het draad af….Ik check nog even of ik de juiste kabel heb besteld. Scheelt 8,5mm (korter) dan de niet-IE versies. Ik neem aan dat met IE hier de diafragma kopp. wordt bedoeld?

Op de hevel zit een beetje vrije slag dus het druklager is drukloos.
Het lijkt trouwens steeds erger te worden, ik weet bijna zeker dat het de koppeling is. Kan ik bij de montage iets verkeerd gedaan hebben of iets vergeten? Of had ik nog iets af moeten stellen? Alles is volgens WPH gedaan.

Mijn topic Motorwissel nog even nagelezen

http://www.citroen-forum.nl/index.php/forums/viewthread/199222/P0/

Ik heb nog getwijfeld of ik het nwe of originele druklager zou monteren, toch de nieuwe. Misschien niet de juiste keuze geweest?

Kunnen de geconstateerde ondiepe groeven nu opspelen?

Ondertussen al weer zo’n 10.000 km met de nwe koppeling gereden, maar de laatste weken dus het euvel.

Ik begin het vermoeden te krijgen dat je druklager de eerste verdachte is.
Ik heb je topic ‘motorwissel’ nog eens gelezen en @GW-tje heeft een opmerking geplaatst die wel eens de oplossing zou kunnen zijn. Het lager zit dmv een metalen (blikken) dekseltje opgesloten. De bevestiging van dat kapje is al meer dan eens onvoldoende gebleken. Op 4 plaatsen (N-O-Z-W) een lasje aan (laten) brengen is dan de oplossing.
Kun je je herinneren of je dit gedaan hebt?

repelsteeltje schreef:

Vroeger waren er bandenbedrijven die wielen uitbalanceerden op de auto, dus zonder demontage. De auto werd aan 1 kant opgekrikt, en er werd een soort scooter (zo staat het in mijn herinnering) tegen het wiel gezet, die het vrij hangende wiel aandreef via een rubberrol die ertegenaan gedrukt werd. En men deed dat uiterst voorzichtig en geconcentreerd, het zijn geen dingen die je even vlug tussendoor doet. Met aandacht dus. (onbalans is het beste waar te nemen bij 50 en 80 km/u).

.

heet inderdaad een scooter, maar is bedoeld om te “finish balanceren” op de auto bij problemen. Dus eerst het wiel perfect balanceren, op de auto zetten, en dan met de scooter ertegenaan. Dit elimineert de minimale onbalans in je naaf en aandrijfassen.

Gisteravond telefonisch contact gehad met TS, en het hele verhaal nog eens doorgenomen. De auto is gewoon in zijn versnellingen te zetten, alleen de koppeling grijpt schokkend aan bij wegrijden. Aangezien er een nieuwe Valeo koppelingsplaat gemonteerd is, zou je daar niet het probleem zoeken, ik heb niet de info dat deze onbetrouwbaar zouden zijn. Zou het dan toch een slecht exemplaar zijn? En ik sluit de koppelingskabel ook nog niet uit als de boosdoener.
Ik vind het lastig om in dit geval een diagnose te stellen omdat ik de wagen niet gezien heb, misschien iemand in de buurt van de TS met kennis van zaken? Misschien ontkom je er niet aan de boel uit te bouwen, maar liever niet natuurlijk…

Als de koppeling schokkend aangrijpt is dat meestal het gevolg van olie of vet op de plaat en drukgroep.

Ik denk toch eerder in de richting van Repelsteeltje. De druklagers zijn wel berucht geworden. Ik las ze ook altijd op de genoemde 4 punten met een pitje vast. Overigens kan het ook nog zijn dat er iets niet in orde is met de diafragmaveer van de drukgroep zelf. Dat heb ik één keer meegemaakt en gaf de zelfde klachten. Bij demontage bleek de veer gebroken te zijn. Een nieuwe drukgroep loste het probleem op.