Dat lijkt me aan de optimistische kant, maar klinkt wel heel verleidelijk, hoewel geen doel op zich. We kachelen rustig voort!

Mooi werk, nieuwe deurhuiden zijn een grondige aanpak. Ik zit er ook over te denken…

Tussen alle Sinterklaasperikelen en daarmee samenhangende verplichtingen door (...) nog wat aan de achter onderklep gewerkt.

De binnenzijde was t.g.v. een zwaar arbeidersbestaan fors doorgebogen en de onderzijde die op het scharnier komt aan de beide uiteinden links en rechts knabbelig geworden.Kan je wel late stralen en er dan slanog achterkomen dat de boelo eruit moet. Daarbij wilde ik hem een fractie naar binnen hebben (ingewikkeld zo uit te leggen) opdat hij net beter over de trekhaak heen draait. Trekhaak zit er al op, op de meest afstandrijke positie t.o.v. de onderklep, die moet er net boevnlangs draaien.
Nu heb ik dat bereikt. Let op: tov de bovenklep gaat het om niks, marge genoeg, maar tov de trkehaak draait het om elke mm. Been there, ik heb nog een andere break opgebouwd.

Dit wilde ik uitgedeukt hebben:

Untitled by , on Flickr

Hoe? Kun je allerlei pennen oplassen en met een slagtrekker gaan spelen, mij te veel gedoe. Dus inspectieluikje gemaakt. Kon ik metene de binnenzijde inspecteren. Luikje een cm binnen de contouren van de (nieuwe klassieke) platen, dus daar zie je straks niks meer van. Mijn ervaring: wees niet karig met de haakse slijper voor een optimaal resultaat… Binnenzijde bleek ruim in de Dinitrol gezet te zijn, dus weinig roest te vinden. Wel een hoop stank bij het slijpen en lassen…(been there, de hele auto stond in de Dinitrol, mooi spul joh!)

Untitled by , on Flickr

Met blokje hout en divers ander materiaal en hefboomwerk de binnenzijde weer recht gezet. hieronder te zien.

Untitled by , on Flickr

In twee etappes de onderzijde eruit: hier is het (zinloze) omgezette randje er al af.

Untitled by , on Flickr

Incisie gemaakt:

Untitled by , on Flickr

Omklappen:

Untitled by , on Flickr

Eruit!

Untitled by , on Flickr

Untitled by , on Flickr

Untitled by , on Flickr

Nieuw Z-profiel gezet in de zetbank. De hoeken zijn letterlijk in een Z-vorm, dus niet 2x 90 graden.Ipv M7 moeren heb ik er M8 moeren opgelast. Sorry voor de originaliteitsfreaks: M8 is groter en dus beter te lassen en daarbij een stuk goedkoper EN vooral steviger. Bovendien: je ziet er straks niets meer van.

Untitled by , on Flickr

En weer dicht geritst:

Untitled by , on Flickr

Untitled by , on Flickr

Proof of the pudding is eating, dus gisteravond de klep op het scharnier aan de auto gepast. De gaten zitten goed (detail, ik had ze natuurlijk op het scharnier, op de auto afgetekend…) de verse bouten draaien lekker in zo’n verse moer en de klep heeft net die fractie van een mm extra waardoor deze nu net vrij boven de trekhaak langs draait.

Luikje er nog even in lassen lasnaad afdraaien en dan kunnen de kleppen naar de spuiter. Daarna met de portieren aan de gang.

Vakwerk

Mooi om te zien hoe je zo twee zaken aanpakt! Het ziet er strak uit

Inmiddels luije achter kentekenplaat er ook weer in gezet, hieronder het begin, daarna puntsgewijs afgelast om te veel warmteinbrneg te voorkomen.

Untitled by , on Flickr

Daarna met de portieren aan de slag. Portier RV eerst eens gepakt. Deurhuid eraf geslepen. Dat viel me mee. Nooit eerder gedaan, maar die was er in 10 minuten af. Met de afbraamschijf de kopse kant van de felsnaad eraf. Je ziet precies hoe ver je moet, de fels valt eraf en je plaat ligt los. De twee koperlasjes bovenin even met de carrosserieschijf en klaar:

Huid:

Untitled by , on Flickr

Kast:

Untitled by , on Flickr

Kun je zeggen: best wat roest, maar ik ben steeds meer gaan relativeren: verdomd, wat ziet dat er na bijna een halve eeuw nog goed uit zeg!

Vervolg: ik breng de deurkasten met kleppen naar de straalboer. In de epox of (deels) in de doorlasbare primer wat nog gelast moet worden. Dan deurbakken vervangen. Nieuwe huiden erop (apart proces, kom ik later op) en dan het hele zwikkie naar de spuiter.

Ik kies niet voor chemisch ontlakken. Deels obv verhalen, en deels obv mijn boerenverstand, die mij dat belet. Ervaringen van anderen (ook: ‘ergens in Groningen laten doen’: er zijn plaatsen waar de chemische neutrlisatie niet goed plaatsvindt. Het zuyur blijft haarverwoestende werk onderhuids doen. Ik ken projecten die nadien wachtend op verdere restuaratie compleet weggerot waren. In een naad waar het zuur tgv capillaire werking is ingetrokken, kun je niet NOG een tweede vloeistof binnentrekken als die al vol zit. Dan moet de redoxreactie dus vanaf het ‘uiteinde’ bij de opening plaatsvinden. Een beperkte uitwisseling van moleculen dus. Dat moet dan zeer langdurig of het gebeurt onvollledig. En dan blijft er zuur achter. Zegt mijn boerenverstand.
Stralen mits correct uitveoert is dan beter. Zeker als je er goed bij kan en er geen grit achterblijft.

Vanavond nog twee deuren gedaan. Rechtsachter in erg goede staat, linksvoor was de enige waar aan is gelast, dat wist ik. Wat een ellende…. Een hoop braadwerk op verkeerde plekken, helemaal dichtgesmeerd met plamuur. Overigens is de deurbak (niet vervangen) wel in opmerkelijk goede staat.

Zie foto. Een bekende maar diepdroevige manier van omgaan met plaatwerk. Aan een godin vind ik het blasfemie. Maar ook hiervan maken we wel weer wat moois.

Untitled by , on Flickr

Goed bezig.
De gedachten gang van chemisch ontlakken ,die deel ik met je.
Ik me er een aantal jaren geleden helemaal in verdiept ,en ik kwam tot dezelfde conclusie .
Reiniging is zeer belangrijk maar dit kan niet ,mede door de reden zoals jij omschrijft .
De nieuwe deurhuiden zijn dat NOS deurhuiden of echt nieuw…..
Mijn ervaring van de NOS deuren en deurhuiden van de cx ,is dat die nog harder roesten.
Dus vandaar mijn vraag.

VgF

Hoe zijn de ervaringen met ontlakken in een 400° oven?

Het zijn nieuwe deurhuiden. De club had nog 2 NOS en 2 nieuwe. Die had ik meegenomen, maar thuis bleek dat NOS en nieuw miniem van elkaar verschillen. Het verschil zit in de scherpte van de vouw in de deur. Als de 2 NOS en de 2 nieuwe nu elk aan 1 zijde hadden gezeten was dat niet erg geweest, maar het geval wilde dat ik LV en RA als NOS had en RV en LA nieuw. Dus die mix wilde ik niet aan de auto hebben. Verder bleek dat de NOS platen inderdaad al behoorlijk wat vliegroest hadden. Probleemloos omgeruild bij club.

Ontlakken 400 gr: heb ik meer vertrouwen in dan chemisch. Zal duurder zijn en de roest is dan nog niet weg. Ik wil ontlakken plus vliegroest eraf hebben.Dan is stralen toch de beste optie als je overal bij kunt. De binnenzijde van de kleppen hoeven niet ontlakt of ontroest te worden, want er zit geen roest maar Dinitrol in.
Nuance: vlakke plaatdelen laat ik niet stralen, die schuur je zo kaal. Met stralen kunnen die krom trekken. Maar de deurkasten zonder deurhuid lenen zich er perfect voor.

Kleine wijziging van volgorde: ik last eerst nieuwe deurbakken in de kasten en brneg ze dan weg naar de straalboer en laat ze meteen geheel in de epoxy zetten. Daarna zet ik er nieuwe deurhuiden op. Dan naar de spuiter en daarna pomp ik ze vol met MS Fett. En geef ik er 100 jaar garantie op….

Goed dat je daar even op let, later is het niet meer bij te werken.
Zo hebben mijn deuren aan de rechterkant de knik niet exact op dezelfde hoogte, de éne zit ongeveer een centimeter hoger als de andere. Bij een strak gespoten auto valt dit extra op.

En wat een zuurbad betreft om te ontlakken en ontroesten ben ik het met jullie eens.
Het frame wat op de accu komt heb ik ongeveer een jaar geleden laten galvaniseren, tussen twee op elkaar gelaste plaatjes zie ik nu iets roest naar buiten komen. Of dit nog door achtergebleven zuur wordt veroorzaakt of dat de roest niet helemaal weg is geweest is niet duidelijk.
Nu is een dergelijk beugeltje niet zo erg maar als dit bij compleet gespoten delen gebeurd is het wel zuur.

Ja dan is het letterlijk en figuurlijk heel zuur….!

De gedachte wie ik heb bij de NOS delen van de cx qwa plaatwerk ,is dat er gewoon al te veel verontreiniging in zit .
Wat er al in gekomen is bij de smeltovens en walserijen.

VgF

IDealist schreef:

Ja dan is het letterlijk en figuurlijk heel zuur….!