Hallo,

Ik ben de uitlaatpakkingen van de DS aan het vervangen en ben nu op het punt van montage aangekomen, maar ik kan in het werkplaatshandboek niet vinden wat het aanhaalmoment en volgorde (als die er is) moet zijn.

Het gaat om een 21 blok met 2 spruitstukken met mooie nieuwe koperen moeren en gangbare tapeinden

Bedankt!

Moment weet ik niet. Volgorde maakt niks uit. Ik zet ze allemaal een beetje aan en trek ze dan na.

Nog even een extra tipje: de gaten in het spruitstuk waar de tapeinden doorheen steken zijn 8mm af-fabriek, net als de tapeinden zelf. Het is belangrijk dat je de gaten in het spuitstuk naar 9mm opboort. Daarmee haal je de spanning van het spruitstuk en blijft het langer heel.

Ik heb ze kruislings en met steeds hoger moment aangedraaid (25Nm is een soort standaard voor M8), totdat ik bij de achterste (bij schutbord) het tapeind dol draaide gelukkig is de kop nog heel, maar nu moet ik dus in gevecht met dat tapeind. Iemand daar nog tips voor?

Oke, achterste tapeind wandelde er zo uit, maar nam wel een stuk schroefdraad mee ik ga proberen of ik het schroefdraad nog kan redden en evt. het tapeind met locktite kan vastzetten, maar ik vrees het ergste. Er zitten nog 3 andere tapeinden muurvast, kruipolie en gasbrander hebben tot nu toe geen effect gehad. Iemand ervaring met zogehete “stud removers”?

Ik draai twee moeren tegen elkaar en dan de brander erop tot het heel heet is. Lukt altijd.

Locktite gaat je niet helpen. Been there. Opboren naar M9! Op die achterste kan je een grote moer kwijt!

Of een M9 draadeind voor de helft verjongen naar M8, M9 in je blok tappen.

jammer genoeg werkt dat niet, de tapeinden zijn zo ver heen dat ik de moeren niet strak genoeg erop krijg, de moer draait dan al door op het tapeind. Opboren naar M9? Aangezien het het achterste tapeind is denk ik dat ik daar niet bij kan met de boor e.d.

Er zit nu M8 in. Naar M7 kan je niet opboren.

Als het gat al veel draad kwijt is kan je vaak de tap er zo indraaien. Anders met een haakse boormachine boren… Lut dat niet, dan moet je kop eraf…

Ik bedoelde meer dat ik M7 bouten/moeren al lastig kan vinden, laat staan M9. Maar direct een tap er in draaien is misschien wel de beste oplossing, ik zal het gat eens goed schoon spuiten en bekijken hoeveel schroefdraad er daadwerkelijk nog over is. Enig idee hoe diep het gat in de kop is? In andere woorden, zou ik niet evt. het M8 draad dieper kunnen tappen en dan een langer tapeind erin draaien?

Dat gat is niet zo diep en erachter stroomt koelvloeistof.  Pas dus op met dieper gaan!
M9 zit in de versnellings bak en is te koop bij chyparse.

Kun je geen helicoil gebruiken ?
De duurdere merken gebruiken sneller helicoil in alu koppen.

Vandaag had niet het gewenste resultaat; ik begon met 4 vast zittende tapeinden in de cilinderkop. 1tje (de achterste) kwam er vrij vlot uit, maar nam een stuk schroefdraad mee met al het gescheld wat daar bij hoort. Vervolgens breekt 1 tapeind een paar mm in het blok af, 1 breekt een paar mm buiten het blok af en 1 ergens halverwege.

Wat ooit begon als uitlaatpakkingen vervangen is nu een koprevisie geworden. En om het nog leuker te maken, doe ik dit alles op de parkeerplaats buiten, met -5. En ik was zo blij toen ik het spruitstuk er af kon halen zonder iets kapot te maken…

Overigens heb ik de gasbrander op de tapeinden/het blok gehad, riant met kruipolie gespoten, meerdere moeren op de tapeinden gelast, met de hamer erop geslagen, een grote pijpentang gekocht voor een grotere hefboom en verder alles geprobeerd wat ik kon verzinnen, maar zonder succes.

Schroefdraad kan je het beste repareren met een ” Time sert” setje :

http://tiny.cc/jl4xh

Alleen niet bij wurth kopen , betaal je dacht ik meer dan tweehonderd euro per set .

Kijk even over de ( grote ) plas , koop je alles voor een 60 Euro ......

http://tiny.cc/61hb4

M8 op 1.25 heb ik !

Walter

tapeinden aan kop leveren helaas niet de mooiste verhalen. Dan met zo’n lekker temperaturen, daar word je helemaal niet warm van hé
Maar oplossingen zijn er hoor, niet getreurd

Ik ben me even aan het inlezen in de werkplaatshandboeken en ik zie dat de cilinderbussen moeten worden vastgezet met een special tool. Hoe noodzakelijk is dat? En is dat bij alle motorblokken zo? Kan ik ook een bout met dikke ring gebruiken?

Oh en over die time-sert’s etc. ik ben van plan de tapeinden eruit te laten halen door een revisiebedrijf en voor dat ene tapeind heb ik heli-coils liggen, is dat wat?