Besten, zoals in mijn topic ‘Project ID(ylle) te lezen valt, ben ik toegekomen aan vervanging van de mijn linker logeron. Het gaat om het verticale buitendeel, de vermaledijde dubbelde en hier en daar zelfs 3 dubbelde plaat. Nu is dat volgens mij 2x 1 mm, klopt dat? Graag hoor ik wat de best-practices zijn t.a.v. vervanging. Origineel houden: 2 nieuwe platen erin lassen en met punt/ portalen verbinden of vervangen door een dikkere enkele plaat (word ik vrolijker van…). Welke dikte? 1+1=2 of 1+1 = 1,5? Of anders? En hoe kies je voor de verbinding met de horizontale bovenplaat (die bij mij perfect is). In L-zetten en vastproppen of anders?

Ik las al even een topic van SalsaChris herover uit 2012. En de reacties van Waterman en Matthijs164.

Vooralsnog neig ik naar de versie van vervangen door 2x 1 mm, ik hecht aan originaliteit, vooral optisch. Tot dusverre heb ik dat overal vrij consequent doorgevoerd. Maar ik sta open voor andere meningen.

Edit: excuus voor de veel spelfouten, mijn nieuwe OS heeft een niet te doorgronden spellingscorrectie.

In het WPH 471 staat mooi beschreven hoe dat volgens Citroen gedaan moet worden. Gratis te downloaden bij;
https://sites.google.com/site/citroenpublicationslist/
Platen eroverheen hardsolderen. (brazing) ; plaat op maat maken, met vlammetje gat erin smelten en hardsolderen aan de plaat erachter. Gat erdoor boren en proplassen kan natuurlijk ook gewoon.

maar ik moet zeggen dat ik het bij Pierre heb gerepareerd door rot weg te zagen en er een 1 mm plaat stuik in te lassen, vooral omdat hij onderaan, waar hij op de vloerkomt helemaal weggerot was en ik wilde de vertikale plaat wel aan de vloerplaat vast hebben.

Succes!

Is dat hardsolderen met messing een beetje te doen? Moet dat eigenlijk ook gaan doen aan de kont van mn ds.

Hardsolderen is iets lastiger/anders dan lassen.

Compromis: met een Mig-apparaat hardsolderen, hiervoor is er CuSi-3 lasdraad voor het Mig lassen (solderen) Als je de CuSi-3 googled kom je zelf filmpjes en verkooppunten tegen.
Voordeel: minder warmte in je werkstuk dus minder spanning en door de zachtere las ook minder plastmateriaal weghalen bij nabewerking.
Schijnt niet geschikt te zijn voor constructieve doeleinden, maar prima voor plaatwerktoepassingem.

Ja klopt, maar dan heb je naast dat draad ook argon gas nodig en een mig apparaat dat daarvoor geschikt is. Dat is de veel gebruikte cebora bijvoorbeeld niet.

De vertikale buiten plaat van de longeron is een dragend deel. Da moet je punt of proplassen.
Zelf zou ik voor 1 plaat van 1,5 mm gaan en wel de extra verstevigingen bij de kriksteunen er voor het zicht ook opzetten

Zoals je nu bezig bent zou ik voor de originele opbouw gaan,hooguit dat ik voor millimeter zou gaan inplaats van 0,7/0,8

VgF

Het mooiste is om het als origineel te maken. Waarom zou je dikkere plaat gebruiken?
Voor de sterkte is het onzin. En tegen roesten helpt goede conservering meer….

Ik heb twee jaar geleden de buitenste longerons doorgesneden ter hoogte van de trapezium vormige uitstanzing, waarop de afdekplaat is gemonteerd (bij de eenvoudige types). Dikte 0,8 mm. Over de lengte stuikgelast. Moet je bij de B-stijl even een stukje afzagen om er goed bij te kunnen, maar je bent toch al zo goed bezig…
Je moet er wel rekening mee houden dat er soms wat gekrompen moet worden om het strak te krijgen.
Eventueel zet je het onderste deel met een verzet achter het bovenste deel en las je met proplassen.
Uiteraard de verstevigingsplaat bij de krik weer herstellen (het oog wil ook wat ).

Ik heb het verticale deel in zijn geheel vervangen door een plaat van 2 mm en een deel van de bodem ook van 2 mm plaat. Het schuine stukje is voor een beetje zetbank geen probleem en ik heb het gestuiklast van voor tot achter, dus vocht komt er ook niet meer tussendoor.

Dat lassen moet je goed doen want anders gaat de hele auto uit zijn verband, dus schoren er in lassen en dan kleine stukjes, stukje aan de voorkant, stukje aan de achterkant, stukje in het midden etc.

Dank voor jullie adviezen heren! Niet 100% eenduidig, maar dat had ik ook niet verwacht. Er zijn nu eenmaal meerdere wegen die naar Rome leiden.
Ik ga nog even kijken hoe Dick dat 2 jaar terug heeft gedaan, waarschijnlijk in het fraaie fotoblog te zien. Mbt optiek kriksteun: let op: het is een break. Die heeft er 2 verspreid over het midden van de logereron. En de verstevigingsplaat zit aan de binnenzijde (om het makkelijk te houden…).
Nog een vraag: de dubbele verticale plaat is aan de bovenzijde naar de buitenzijde Vd auto in 90 gr omgezet. In elk geval de buitenste plaat. De binnenste van deze dubbele plaat lijkt ook omgezet te zijn. Dan zijn ze dus dubbel gepuntlast onder het horizontale deel maar ik kan dat nog niet goed beoordelen. Klopt dit?

dickesse schreef:

Het mooiste is om het als origineel te maken. Waarom zou je dikkere plaat gebruiken?
Voor de sterkte is het onzin. En tegen roesten helpt goede conservering meer….

Amen on that! 

Zoals ik het nu voorzie ga ik het als volgt doen. Het bovenste deel van de dubbele verticale plaat (af van de plaats tenminste 3-5 cm) is nog geheel roestvrij. Bij het eerste deel dat ik heb weggeslepen blijkt dat voorste en achterste deel van de dubbele plaat op niet al te veel plaatsen met elkaar zijn verbonden met puntlassen. Als ik ze dus iets uit elkaar kan zetten, kan ik het voorste deel afsnijden zonder de achterste plaat te beschadigen. De achterste plaat zaag ik dan wat lager af. Getrapt dus. Daardoor kan ik de beide platen stuik lassen en blijven het dus constructief 2 afzonderlijke platen (van 1 mm). Daarbij kan ik de originele uitstansingen ook weer namaken. Dat is de meest authentieke manier. Tot zover de theorie, de praktijk volgt binnenkort, zie daarvoor mijn andere topic (ID(ylle)).

Het lijkt me een goede aanpak. Omdat de voorste plaat lassen, terwijl de achterste al is gerepareerd, nogal lastig is (je kunt de achterkant niet slijpen, en j e bakt eigenlijk de voorkant aan de achterste plaat) zou je kunnen overwegen om de voorste plaat helemaal te vervangen? Het lijkt me minder las- en slijpwerk, en ik vermoed dat het resultaat strakker zal zijn.
Succes met de afwegingen.

Terechte afwegingen Dick. De afweging is dat de bovenste tenminste 5 cm over het grootste deel van de lengte nog perfect is en daar ook div nokjes en uitsparingen in zitten. Kortom: het scheelt gewoon veel werk als mijn voorstel werkt. Iemand hier ervaring mee?
Mijn ervaring is dat indien je achter de te lassen plaat een koperstrip klemt de las aan de achterzijde mooi vlak uitvloeit. En dus niet aan de achterste plaat kan vastlassen (voor zover dat bezwaarlijk zou zijn.
Terwijl ik dit schrijf realiseer ik mij dat het terplaatse houden van die strip natuurlijk wel wat kunst- en vliegwerk vergt om die omhoog te schuiven achter de plaat. Maar dat is oplosbaar.
Hoor graag nog ervaringen van wie zoiets al heeft gedaan.

Om je toch nog even aan het twijfelen te brengen:
Wordt het een mooie weer auto of een all weather: in het laatste geval zou ik zo min mogelijk dubbel plaat willen ivm roesten.

Vermoedelijk een mooi weer auto. Een semi-all weather auto heb ik al. En voor het echte all weather een koelbloedige Zweed.

Maar om toch niets uit te sluiten: hoe heb jij/ zou jij het dan aanpakken? De dubbele plaat van boven tot onder door enkel vervangen of vang het harde gedeelte stuik eraan lassen? Indien eraan lassen: op de voorste plaat dan pakt ie de achterste natuurlijk nooi mee. En van dun naar dik werkt ook niet ivm sterkte. Ben benieuwd.