Goedenavond,

Vandaag de hele dag druk geweest met het vervangen van de distributieketting van mijn 1.6 vti C4 Picasso 2009.
Ik heb gewerkt met een nokkenas vergrendel tool. Na diverse youtube filmpjes geraadpleegd te hebben heb ik het werk zelf uit gevoerd. Echter nadat alles weer inelkaar gezet was en ik de eerste startpoging ondernam ( eerst met de hand de krukas rond gedraaid) Wilde de auto niet starten. hij stond ook meteen op “eco-modus” Met acculader/startkabels in de weer geweest maar dit mocht niet baten. startmotor draait overigens gewoon mooi op snelheid, daar zal het niet aan liggen.

Nu zijn er denk ik 2 mogelijkheden, of ik heb toch de timing verkeerd gedaan, en deze 180 graden verkeerd.
of ik word door deze eco-modus op het verkeerde been gezet omdat deze misschien ervoor zorgt dat er geen brandstof toevoer oid geregeld word.

Hebben jullie soortgelijke ervaringen?

verder geprobeerd uit te lezen—> geen meldingen
en verder uit uiterste nood de nokkenas geblokkeerd en de krukas 360 graden verdraaid—-> geen resultaat.

Heb je alleen de nokkenas geblokkeerd of ook de krukas? Als je alleen de nokkenassen hebt geblokkeerd , en de krukas kan 360 graden draaien ,zijn je kleppen krom. En heb je nu dus geen compressie meer. Beschik je over uitlees apparatuur? Dan zou je kunnen kijken of er fouten instaan wat betreft de timing.

Ik heb bij de 2e poging alleen de nokkenassen geblokkeerd, daarna met de hand de krukas 360 graden verdraaid tot ik weer met de blokkeerpen in het vliegwiel kon. nokkenastandwielen weer vastgezet. daarna het geheel weer met de hand draaien, voelde geen mechanische weerstand. daarna weer geprobeerd te starten.

Ik heb uitleesapparatuur, maar er komen totaal geen foutmeldingen naar boven.

Vrees toch dat er de eertse keer iets mis is gegaan. Bij alleen nokkenassen blokkeren , en dan krukas 360’ graden draaien. Zou niet moeten kunnen. Omdat de zuigers dan de kleppen raken. Kan dit wel zijn, dan zijn de kleppen al krom. Bij rond draaien voel je dan wel dat soms zwaarder gaat. Of gaat het altijd even zwaar?

Het kan zijn dat de auto voorzien is van laadmanagement. Zeker weten doe ik dat niet. Startkabels of acculader moet je alleen op de aangegeven punten zetten. Als er laadmanagement is is dat voor de - een massapunt en niet de negatieve pool. Als je hem toch op de negatieve pool zet ziet die laadcomputer niet dat de accu voldoende geladen is en werkt de ECU niet. Het systeem denkt dan dat de accu nog steeds onvoldoende geladen is om te kunnen starten. Verder maak ik uit de eerste post niet op dat er schade aan de kleppen zou kunnen zijn opgetreden. De krukas met de hand ronddraien kan niet als er zuigers tegen kleppen stoten.
Ik heb vaak genoeg een riem vervangen met alleen maar de nokkenassen geblokkeerd. Als je met je handen van dynamo en zo afblijft verandert er niets aan de stand van de krukas.
Gezien de melding ecomodus vermoed ik dat Hij niet start omdat acculader/startkabel verkeerd is aangesloten.
Kon je bij de strtpoging horen of er compressie was? Oftewel, klonk het net als anders of was het een hoger, gierend geluid?

Nadat gisteravond mij de moed mij toch wel een beetje in mijn schoenen zakte, ben ik vanochtend toch nog alles wezen controleren. Blijkt dat ik toch een fout heb gemaakt met het blokkeren van het vliegwiel en de nokkenassen. deze stond toch niet goed.
Deze opnieuw gesteld, alles gemonteerd. Auto startte redelijk normaal. Hier was ik al erg blij mee.

Tijdens een rustige proefrit ondervond ik dat tijdens het accelereren de auto een sportiever geluid maakte, maar dat zou ook aan mij kunnen liggen. qua acceleratie zegt mijn gevoel dat deze iets langzamer zou kunnen zijn als voorheen.

Thuis meteen een compressietest gedaan, alle 4 de cilinders op 150 psi ( 10 bar ). exact gelijk dus. Verder ook geen foutmeldingen in het systeem. De auto klinkt wel wat rauw. niet meer als het naaimachientje als voorheen.

Nu las ik iets over het inleren van de variabele klephoogte. gaat dit vanzelf op den duur, wellicht dat dit verbetering geeft?

Alvast erg bedankt voor het meedenken en de reacties,

Gert-Jan

Blij dat hij in ieder geval weer start. Maar de vraag die je nu stelt kan ik helaas niet beatwoorden. Als het blokkeren gedaan is met de tools die citroen voorschrijft en op de manier zoals die in het WPHB staat kan het daar niet aan liggen.

Is de kettingspanner ook vervangen?

Ja de kettingspanner en geleiders zijn vervangen, ook oliefilter en krukaskeerring.

Rede van deze actie was dat de auto een wat rammelend geluid maakte bij achteruit rijden. er is geen onderhoudshistorie bekend van het voortuig. daarom vind ik het een fijn idee om preventief de ketting vervangen te hebben, zodat je weet waar je staat. km stand is nu net over de 200000.

Je weet nu dus dat je nooit zomaar de krukas een omwenteling verder kunt zetten want dan staat de hele distributie verkeerd !
Je zou dan de krukas 2 omwenteling moeten doordraaien, dan staat hij weer goed.
En de krukas draaien met geblokkeerde nokkenassen is geen goed idee, want als je zuiger een klep raakt dan gaat er iets stuk. Je draait de krukas waarschijnlijk met een grote ratel of sleutel op de moer van krukaspoelie, dan voel je niet meteen een “zwaarder punt”.
Je inlaatkleppen worden gestuurd met de variotronic/variable lichthoogte, die staan dan nauwelijks open, maar de uitlaatkleppen worden direct gestuurd. Door de hydraulische klepstoters voel je weinig als je een klep raakt.
Ik hoop voor je dat alles OK is.

Je kunt met een Diagbox wel de motor parameters kunnen verwijderen, dan wordt de motor ECU weer opnieuw “ingeleerd”.
Maar ik zou eerst eens een check op foutmeldingen doen.

Ik zie de link even niet tussen eco-modus en niet starten. Met de eco-modus aan kun je namelijk nog maar 1 ding: Je motor starten, en daarna verdwijnt die eco-modus als je dynamo werkt. Accu laden helpt wel voor het starten, maar daarvan gaat de eco-modus niet uit. Dat werkt als een soort “bescherming”. T’is maar dat je het weet.
Ik denk dus dat je distributie een omwenteling verkeerd stond. Dat start ook niet.

Al doende leert men, al kunnen sommige lessen aardig prijzig zijn.
Kunnen we stellen dat als de compressie op alle 4 cilnders 10 bar zijn, deze niet beschadigd zijn? volgende week heb ik pas een endoscoop tot mijn bescikking. dan kan ik wellicht iets zien in de cilinders.

verdere vragen: aan de distributiezijde vind ik de motor rauw klinken, kan dit zijn door de nieuwe ketting en geleiders welke “inslijten”?

Ik heb geen diagbox, maar wel een icarsoft pro. hiermee kan ik ook wat parameters/service instellingen veranderen. deze aangeschaft voor de automatische handrem.
foutcodes laat de auto niet zien, dus dit kan niet gereset worden. De parameters kan ik proberen of dat lukt met mijn apparaat.

De eco-modus had er dus eigenlijk niets mee te maken, maar zette mij wel op het verkeerde been.

update: 4 codes gevonden welke steeds terugkomen:

p11a8
p11a3
p11a9
p11a4

Volgens google allen te maken met de verstelling van de nokkenas….

Heb je de nokkenasverstellers goed gemonteerd?

Die zit bij een EP6 toch alleen op de inlaatnokkenas?

ik heb eigenlijk helemaal niet aan die dingen gezeten, had dat gemoeten bij demonteren van de tandwielen?
Ik meen er 1 te zien zitten op de inlaat en uitlaat kant.

Een EP6C (1.6 VTI ) heeft nokkenasverstellers op de inlaat EN de uitlaat. En “gewone”/vroege THP heeft geen variotronic/kleplichthoogeteverstelling en alleen een nokkenasversteller op de inlaat. De latere meer vermogende THP’s hebben dan weer wel variotronic en 2 nokkenasverstellers.

Fouten type P11A8 en P11A9 duiden inderdaad op een probleem met de verstellers.
P11A3 en P11A4 duiden op een probleem met de solenoïde.

Die dingen kun je eigenlijk niet fout monteren, want met de blokkering van de nokkenas en krukas staan ze automatische goed: Ze zitten met een grote bout geklemd op de nokkenas, als de ketting goed gespannen staat na montage en je daarna de bouten aantrekt met het goede moment dan staan ze altijd goed. ( Er zitten geen positioningsnokken oud op).
Die verstellers hebben een soort intern blokkering mechanisme, waarin ze terug schieten na stopzetten van de motor. Dat is om te voorkomen dat ze “bewegen” bij starten van de motor en weinig oliedruk.
Het zou kunnen zijn dat de blokkering niet goed werkt als je de bouten hebt aangetrokken ( of losgedraaid) zonder de nokkenasblokkeerders gemonteerd: Dan gebruik je de ketting en het blokkeermechanisme als “tegenhouder”.

Als je de motor stil zet en laat afkoelen dan kun je de fouten wissen. ( Dan gaan de versteller ook weer in “uit” stand). Als ze daarna terug komen dan kun je nog de auto-adaptieve functie van de nokkenasverstelling opnieuw “inleren”, d.w.z. wissen en dan opnieuw starten en inleren. Dat moet bij “koude” motor, d.w.z. onder 30 graden.