Hoi ‘XM2.9 V6 Exc.’, de onderzijde van je DS ziet er mooi uit!
Je vroeg welke kleurcode gehanteerd kan worden.
Dat ligt er natuurlijk aan hoe ‘origineel’ mogelijk je het wilt hebben.
Ral 9005 is inderdaad een zwarte kleur van de Ral waaier, maar dat is niet de originele kleur van een zwart chassis van een DS. Bij Citroën werkten ze niet met een Duitse kleurenstandaard!
AC 200 is een zwarte Citroën kleur, maar voor de buitenzijde ofwel plaatwerk van een auto.
Het zwart van het chassis van een DS heeft een vleugje blauw/violet in de zwarte kleur. De kleurcode is AC 209.
Ik heb nog niet zo lang geleden nog wat verf laten mengen voor het chassis van een DS. De kleurcode AC 209 was bij mijn verfspecialist onbekend. Ik heb een origineel ongebruikt zwart chassiskleur DS onderdeel meegenomen naar mijn verfspecialist. Daar hebben we een overeenkomstige kleur uitgezocht. Inderdaad zwart, maar met een beetje blauw/violet en nog wat andere tintjes erin. En wat ik er dan ook in heb laten mengen is iets elastisch. Dat heb ik eerder voor een DS in standaard zwart laten uitvoeren, toen wist ik ook niet hoe ik aan de juiste kleur kon komen. Eigenlijk zonde, als er toch iets gemengd moet worden dan kan je het net zo goed gelijk in de juiste kleur laten doen. Overigens gebruik ik dan 2K lak. Daaronder 2K epoxieprimer.
Het is dus dan de lak zelf die al elastisch is. Op wat je over je laksysteem heen wil zetten kan je discussiëren…
Het recept moet ik wel terug kunnen vinden, desnoods op een verfblik. Het automerk waar deze kleur bij hoort zal ik hier niet noemen, ik wil geen boze Citrofielen.

Sikkens chassislak (zwart) kan natuurlijk óók.
Goed verwerkbaar met kwast en roller, mooi effect. Maar of het de originele kleur zwart is ?
Is overigens niet goedkoop.
Heb er destijds het chassis van mijn 2CV AZ 18PK mee behandeld, en dat zag er supergaaf uit.

Ga niet met een roller werken,dan rol je eventueel stof wat erop zit er tussen ,en hexht de verf niet op het materiaal.

VgF

Hoi bridget, ik zou graag de kleurcode krijgen van je. Inderdaad, als je toch bezig bent, dan maar meteen goed. Ik ga haar spuiten. Hoeveel liter verf zou er op een heel fhassis gaan?

POR 15 is op meerdere plekken tekoop.
Ik heb het uitvoerig gelezen, maar het is toch ook flexibel.
Je hebt een versie, de orginele versie daar zit geen uv protector in.
Dat maakt de verf veel sterker. Maar alleen geschikt voor de onderkant. Of met andere laag erover.
We hebben het nu ook gebruikt op een subframe van een gewone mehari.

de verf trekt ook heel mooi strak.
Ik weet niet of je de kleur kunt aanpassen.

POR 15 is op meerdere plekken tekoop.
Ik heb het uitvoerig gelezen, maar het is toch ook flexibel.
Je hebt een versie, de orginele versie daar zit geen uv protector in.
Dat maakt de verf veel sterker. Maar alleen geschikt voor de onderkant. Of met andere laag erover.
We hebben het nu ook gebruikt op een subframe van een gewone mehari.

de verf trekt ook heel mooi strak.
Ik weet niet of je de kleur kunt aanpassen.

Restauratie bedrijven,spuiten het chassis in de kleur A-C 200
En je had het eerst over met de kwast,hoezo nu in 1 keer spuiten?( gewoon een vraag hoor).
Voor een goede laagdikte,gaat er zo’n 8 liter op.

VgF

Het chassis ligt nu op zijn kant en dat maakt het voor mij makkelijker om het in kleur te maken. Als ze in een spuitcabine staat word het al een stuk lastiger om de onderkant te spuiten of hij moet op dat moment ook gekanteld worden. Laatst had ik wat stukken met epoxy bijgespoten in de garagebox waar ze nu staat en dat gaf zo ontzettend veel nevel en dan heb ik het nog niet eens over de stank. Om de buren te sparen wilde k het liever met de kwast doen. Daarnaast is het de onderzijde waar vervolgens nog een laag beschermend middel overheen komt. Het hoeft dus ook niet in concoursstaat want dat zie je straks toch niet meer. Vandaar mijn keuze om het met de kwast/roller te doen.

Mijn keus om het toch te spuiten is dat de verf redelijk aan de prijs is. Dan vind ik het zonde om het om de beun manier te doen met een kwast.

Je zegt dat het vreselijk stinkt en daaruit concludeer ik dat je zonder masker hebt gespoten. Als dat zo is: nooit meer doen. Een goed masker met koolstoffilters kost een paar tientjes en dan ruik je niets meer van die troep en dat betekent ook dat je het niet meer inademt. Het is buitengewoon ongezond om 2K lak in te ademen.

Met de kwast of schone roller gebruik je ook minder lak omdat niet een deel als nevel wordt opgenomen in de lucht.

Nee hoor Han. Ik heb een professioneel spuitmasker. Wat ik bedoel is dat de lucht buiten de garage met gesloten deur na het spuiten erg goed te ruiken was. Nu zijn de buren nog best vriendelijk en dat wilde ik graag zo houden… Overigens wat je zegt kan ik inderdaad een ieder aanraden. Als je met een restauratie aan de slag gaat, begin dan met dit soort middelen aan te schaffen. Het is niet alleen gezonder voor je, maar het werkt ook veel prettiger. Met slijpen, schuren of spuiten heb je nooit last van onschadelijke stoffen.

‘Slaakt zucht van verlichting’.

Echt waar hoor, er zijn mensen die verf gaan spuiten met zo’n wit stofkapje voor de neus en ook als je met een spuitbusje van de Action bezig gaat heb je goede adembescherming nodig want acryl lak is ook op kunstharsbasis. Allemaal zeer ongezond.

Veel succes met de klus, maar dat komt wel goed denk ik.

Interessant topic. Om met het laatste te beginnen: ik doe alles met een professioneel masker met actief koolstoffilter op. Deze sluit perfect af, zit comfortabel en filtert vrijwel alles. Ook als je slijpt ontstaat er meer dan alleen schuurstof, ook rook van verbranding. Het is net alsof je frisse Alpenlucht inademt zo fris en reukloos.

De reden dat ik bij mijn project IDylle die nu op de zij ligt nu eerste de bdoem helemaal afmaak, incl aflak is wat hierboven wordt beschreven, dat werkt alleen nu hij op de zij ligt, straks werk ik naar boven verder af als de godin weer rechtop staat.

Dan toch echt een pleidooi voor de RX-lijn. Ik ben daar ooit sceptisch mee begonnen, met ervaring met verschillende producten (ML, Fertan). Overigens beaam ik in alegemen zin: ‘the fatter the better’. Maar vet is voor de conservering, nadat er eerst een basis op zit.

Voor mij is dat RX. Als je je aan de regels voor goed evoorbewerking houdt is dat echt heel duurzaam. Ik heb een 505 gehad waarvan ik nog contact heb met de eigenaar die er nu na 5 jaar nog dagelijks mee rijdt. Ik heb daar diverse nieuwe stukken in de bodem gelast en met RX5 en 10 afgewerkt. Verder niets overheen gesmeerd. In o.a. de wielkasten. Daar is nog altijd geen roest te zien.

Ook de vliegroestige trekhaak heb ik destijds zonder te ontroesten (wel ontvet!!) In de RX5 en 10 gezet. Blijft perfect. Ik heb auto’s in de 2K gehad die juist wel sneller beschadigt omdat die harder is dan RX10. RX10 staat erom bekend dat het flexible blijft, niet uitdroogt als tectyl. En mijn ervaring sluit daarbij aan.

Bij de eerste laag RX5 is het van belang dat de ondergrond geen losse roestdelen bevat (dat is doorgaans schroot dat je sowieso niet aan je auto moet willen hebben). Je moet RX5 alleen op licht aangeroeste delen aanbrnegen, die niet zo ver heen is dat het is gaan pitten. In dat geval moet je gewoon vervangen. Dus stofvrij en vooral goed vetvrij maken zodat de RX5 niet wordt verdreven door ander vet. RX5 is een olie met zeer lage viscositeit en daardoor hoog penetratievermogen. Kruipt daarmee beter dan welke aksoort ook tussen naden en op elkaar gepunt of porpolaste plaatdelen. En dat WIL je. Het komt ook op plaatsen waar de straler niet kan komen.

Het mooie van RX5 is dat het voor restauratie zo geschikt is. Want in restauaratie situaties beschik je in 9 vd 10 gevallen niet over de laboratoriumcondities die nodig zijn om schoon nieuw plaatwerk op een goede elektrolytische basis te behandelen. Een paar minuten in de open lucht en er zit al een micron roest op. RX5 heeft dit juist nodig om goed te hechten. Dit maakt dus dat je niet paramoia elk nieuw stuk laswerk direct in de epoxy hoeft te zetten. Daarbij hoef je niet te stralen en verlies je geen onnodige microns van je schone plaatstaal.

RX10 blijft flexibel maar is niet kleverig waardoor je de auto straks van onderen makkelijker schoon houdt en makkelijker kunt inspecterne of er geen ongerief ontstaat. In het geval van een break is dat helemaal makkelijk, vanwege de van oriogine lichtgrjze kleur vd onderzijde (ipv zwart bij de berline). RX10 kun je op RALkleur laten mengen. Ik heb dat gedaan, mar vindt hem net te wit, dus ik meng er nog een beetje zwarte RX10 doorheen en heb straks een eigen uniek op kleur gemengde RX10.

In holle ruimtes zou je RX7 kunnen spuiten, dat ga ik vermoedleijk ook doen, maar eerlijk gezged vertrouw ik voor dat soort ruimte het meest op zo vet mogelijke bagger, en dus ga ik waarschijnlijk daarna nog voor een laag Mike Sanders Fett.

En dit is dus precies het nadeel van RX5 het hecht niet op schoon plaatstaal.
En RX10 heeft als ondergrond RX5 nodig,dus dit ” valt” er na verloop van tijd af.
Of er komt vocht tussen.

VgF

F.SvM schreef:

En dit is dus precies het nadeel van RX5 het hecht niet op schoon plaatstaal.
En RX10 heeft als ondergrond RX5 nodig,dus dit ” valt” er na verloop van tijd af.
Of er komt vocht tussen.

VgF

Het glas is half vol of half leeg (bij mij meestal half vol): dit is nu precies het voordeel van RX5: je hoeft je niet te haasten, maar geefthet blanke staal tijd (een etmaal is echt al voldoende voor een laagje onzichtbare corrosie) om aan te roesten en je RX5 hecht wel perfect. Overigens: mijn ervaringen op kort tevoren kaal gemaakt plaatstaal zijn ook uistekend (mits ontvet). Het geeft een vernisachtige laag. De combi RX5 en RX10 (de eerste laag RX10 verdund met RX5) is echter wel belangrijk. Geen andere tussenlagen met andere laksoorten. Overigens laat RX10 zich ook goed hechten op oude tectyllagen, die goed zijn schoongemaakt met HD-reiniger en borstel. Ik heb dat wel eesn gedaan om er zeker van te zijn dat de tectyl niet op ingedroogde barsten vocht zou inlaten en om mijn wielkasten makkelijker schoon te krijgen. Werkte ook goed. Maar let wel: dat was ‘buiten het boekje’.

Hoe doe je dat met je verzinkte plaatdelen( wie nieuw zijn?)
En voor dat je een mengsel RX10. RX 5 erop doet,moet er eerst pure RX5 op.

VgF