Van zolang ik me kan herinneren ruiken mijn kleren naar uitlaatgas als ik een toertje gereden heb. Ik denk dat dat te maken heeft met het feit dat de luchtslang naar de ventilator slecht aangesloten is en altijd los komt. Ik schuif die nu gewoon in de behuizing, maar dat komt altijd los omdat die hoek te scherp is voor die stugge buis.
Ik heb twee vragen:
1. Is er een goeie manier om die slang beter vast te maken in de ventilator eens de voorvleugel terug gemonteerd is na werkjes?
2. Het feit dat er uberhaupt uitlaatgassen te ruiken zijn onder de motorkap is ok niet kosjer. Als ik aan de auto werk met draaiende motor en ik leid de uitlaatgassen van achter naar buiten in een buis, dan blijft het onder de motorkap lichtjes naar uitlaatgassen ruiken. Ik heb de uitlaat al eens visueel geinspecteerd vanaf de collector, maar dat is echt niet te zien met het blote oog. Iemand een idee hoe ik een uitlaatlek kan detekteren?

1. Bij mijn ID lag de buis naar de kachel ook altijd los. Ik heb om die buis een mof gemaakt van een oude binnenband. Vastgezet met tie-wraps is de aanvoer nu flexibel en dicht.
2. Voor het uitlaatgas: Controleer ook of je uitlaatspruitstuk niet lekt (scheur, dun *) Ook de spruitstuk pakkingen kunnen lekken. Zijn die alle vier nog vast en dicht?
 
* Bij mijn GSA rook ik ook wat uitlaatgas onder de kap en het bleek uiteindelijk een heel dun uitlaatspruitstuk te zijn (het bolletje oftewel dempertje op het linker spruitstuk). Het lekken kon je niet zien maar wel voelen als je met je hand erbij kwam.

Der franzose verkoopt nieuwe moffen voor de verse lucht inlaat. (ovaal naar ronde buis).

Verder zou ik inderdaad de vlampijp/uitlaatspruitstuk eens nalopen.

Daar zal hij wel wat lekken dan. Is je motorsteun aan die kant wellicht op? dan wil het rammelen ook nog wel eens wat losmaken.

Dag TomVanH, ik heb ruim een jaar geleden een manier verzonnen om het uitlaatsysteem op lekkages te controleren door middel van luchtdruk.
Op basis van het kleppendiagram kwam ik tot de conclusie dat van elke cilinder ten minste één uitlaatklep of één inlaatklep dicht staat bij een krukasstand van 90 graden voor of voorbij het onderste dode punt van de uitlaatslag. Die stand bereik je door de motor te tornen totdat de eerstvolgende uitlaatklep gesloten is. In de praktijk moest ik van één klep de klepspeling tijdelijk wat ruimer maken. Vooropgesteld dat de zuigerveren en de kleppen in goede staat moeten zijn, had ik nu had ik een situatie waarin het uitlaatsysteem aan de zijde van de motor afgesloten was.
Met behulp van twee conische rubber stoppen 26 x 32 x 30 mm met een gat van 9 mm erin kon ik een van de dubbele uitlaatpijpen helemaal afsluiten en op de andere een aansluiting voor luchttoevoer maken. Voor de afsluitstop heb ik een bout van M8x80 gebruikt. Op het bouteind zitten twee moeren tegen elkaar vastgedraaid. De rubberstop zit tussen twee dikke M8 ringen. De stop heb ik helemaal in de uitlaatpijp geduwd en vervolgens klem gezet door de moer aan de kopboutzijde aan te draaien.
Voor de luchttoevoerstop met buisje met een totale lengte van 110 mm heb ik twee met epoxylijm in elkaar gelijmde aluminium buisjes gebruikt; één van 4x6 mm en één van 6x8 mm. Daar heb ik vervolgens met een snijmoer of snijplaat over een lengte van 60 mm M8 schroefdraad gesneden. De luchttoevoerstop heb ik op dezelfde wijze als de afsluitstop klem gezet in de uitlaatpijp.
Voor de luchttoevoer heb ik een persluchtcompressor met voorraadvat en reduceerventiel gebruikt, zodat ik de luchtdruk op een minimale waarde kon instellen. Maar met een rustig aangedreven hand- of voetpomp zal het denk ik ook wel gaan. Zelfs bij een minimale luchtdruk in het uitlaatsysteem kun je eventuele lekkages goed horen. Bij mij was de boosdoener de koppeling van de flexibel op de uitlaat van de pijp na het uitlaatspruitstuk. In de inlaatpijp van de flexibel zitten vier sleuven om deze vast te klemmen op de uitlaat van de pijp na het uitlaatspruitstuk. Bij mij stonden deze sleuven verticaal en horizontaal. De bovenste sleuf wordt dan niet afgedicht door de brede klem DX 182-79, want die staat aan de bovenkant altijd een beetje open. En ondanks uitbundig gebruik van Loctite 3498 lekte het dus bij die bovenste gleuf. Dus bij de volgende flexibel die ik monteer doe ik dit met de sleuven onder een hoek van 45 graden, dan worden alle sleuven afgedekt door de brede klem. Om de originele flexibel te behouden heb ik nu een 1 mm dun extra staalplaatje tussen de brede klem en de inlaatpijp van de flexibel gewurmd en wel zo dat alle vier de sleuven in de inlaatpijp van de flexibel afgedekt zijn door dat staalplaatje. En toen kreeg ik het wel dicht met behulp van Loctite 3498.
De rubber stoppen had ik gevonden bij een webwinkel voor zelfbrouwartikelen. Identieke rubber stoppen heb ik teruggevonden bij https://www.bmswijndepot.com/nl/rubber-stop-met-gat-9mm-26-32-h30-02-020808
. Nadat ik op het gehoor had geconstateerd dat er geen lekkages meer waren heb ik nog een ultieme test gedaan met een Kidde koolmonoxidemelder, die normaal op mijn combiketel staat. Bij het starten van mijn DS20 in de garage zet ik die melder altijd op mijn auto. Voor de reparatie, zelfs met een slang met goede afzuigventilator op de uitlaat, maakte die melder altijd vrij snel alarm na het starten van mijn DS20. Nu, na de reparatie, geeft die melder geen krimp, zelfs niet als ik deze bij draaiende motor onder de motorkap houd.

Klik op de thumbnail om de hele afbeelding te zien

Dag TomVanH en Jeroen Simons. De luchtslang naar de ventilator zet je vast met de klem DS 643-50. De slang zover mogelijk de ventilator induwen en daarna de klem vastzetten terwijl je deze tegen het motorkaprubber op het voorspatbord duwt. Zo kan de slang niet meer uit de ventilator komen want die zit dan ingeklemd tussen het ventilatorhuis en het voorspatbord.

Klik op de thumbnail om de hele afbeelding te zien

Je was me voor! Ik wilde dat net schrijven.

Aangaande de uitlaat lekkage: Als de uitlaat relatief koud is kan je met je handen de twee uitlaatpijpen aan de achterkant dicht drukken. Je ziet/hoort de lekkage dan meteen.