heb vorig jaar de DS velgen laten coaten in RAL7044. Het is het net niet, in vergelijk met de AC140.

Ja maar ik probeer AC102 te bereiken. De oude velgen met rond gat die op mijn DS zaten leken echt het meest op RAL 7044.

Wat is trouwens de beste plek om een krik onder te zetten als je een DS op bokjes wil krijgen? Ik had nu ‘m in de hoogste stand gezet, en een krik midden onder de dorpel (ongeveer onder de ronde “knop” voor de originele kriksteun) met een plank hout ertussen gezet. Je kunt nl. niet de opkrikpunten gebruiken want daar moeten de bokjes komen. Is de hele dorpel OK om op te krikken op deze manier?

Als ik mijn DS op bokken zet doe ik dat ook met de hoogste stand, vóór van die budgetsteunen (niet allemaal even veilig heb ik net geleerd) en achter blokken hout, vlak voor de achterwielen.
Als je de hele zijkant wilt opkrikken lijkt me de officiële kriksteun-plaats met een blokje hout het veiligst.
Als ie op z’n buik ligt is het trouwens erg moeilijk om er een krik onder te krijgen.
Dan zal je toch eerst de voorste krikpunten moeten gebruiken.
Ballonkrik zou ook kunnen werken…

De velgen zijn klaar en ik heb ze gisteren gemonteerd!

Dat ziet er een stuk beter uit onder de motorkap, en hoewel de Pallas-wieldeksels de velg bijna geheel bedekken is het toch een groot verschil bij de wielen ook. Echt een stuk frisser. RAL 7044 is wat mij betreft perfect om de “oude” AC 102 kleur te matchen. De opmerkingen over poedercoaten hierboven kan ik wel beamen; ik was te lui om naar een mogelijkheid voor spuiten te zoeken en je maakt inderdaad erg snel een beschadiging.

Maar wat rijden die XAS-en lekker zeg! Nog even goed op spanning brengen want de auto trekt een beetje naar rechts. Maar kleine oneffenheden worden nu perfect opgevangen en de wegligging in bochten is veel vertrouwenwekkender.

Mooi!!!

Gisteren heb ik ook eindelijk deelbare bollen gemonteerd. Wat een enorm verschil zeg. Hiervoor veerde de DS een beetje als een CX: goed maar als je van een drempel afkomt krijg je toch een beetje een klap van de achterkant. Nu is dat totaal weg, echt een zwevend tapijt zo. Fantastisch!

De oude bollen zaten achter wel op 33 bar ipv 40, maar dat zal dit verschil niet verklaren lijkt me.

Goed bezig!

Sinds afgelopen weekend heb ik een 123 gemonteerd. Ik had een Luminition die prima werkte maar ik wilde toch een 123 omdat deze betrouwbaarder schijnt te zijn, en de vervroeging ook electronisch regelt. Ik heb hem netjes afgesteld met de 6mm pen in het vliegwiel en het lampje op de 123. Toch merk ik dat de auto wat minder pittig is dan eerst. Ik vermoed dat de ontsteking nog iets vroeger moet, maar omdat er geen gradenboog op zit kan ik niet meteen met de stroboscoop aan de gang.

Als de motor echt goed warm wordt merk ik ook wat schokkerig rijgedrag, en bij stationair manoeuvreren slaat de motor ook snel af. Zou dat ook aan het onstekingstijdstip te wijten zijn, of moet ik dan eerder richting bougiekabels en bobine denken? Er zitten nu rode Bougiecord kabels op en een zilveren bobine (weet het merk zo even niet) met blauwe letters zonder voorschakelweerstand.

welke curve heb je gekozen? Citroen heeft ergens rond 1969 namelijk het advies gegeven om bij vervanging van de stroomverdeler een verdeler voor een DX2 motor te plaatsen. Deze heeft een andere curve waardoor de motor betere prestaties levert. Het is dus aan te bevelen om bij montage van een 123 te kiezen voor de curve die bij de DX2 motor hoort die Citroën vanaf 09-1968 toepast in de Ds21 en Dsuper5.

Heb je getest of je pen in gat op 12gr voorontst zat, als er in jou auto een keer een modernere motor of vliegwiel gezet is, dan kan het ook 0gr zijn.
Altijd met een schroevendraaier in het 1e bougiegat even grof kijken waar BDP zit en dat met pen in gat vgl.
Gradenboog is gewoon los te koop.
Je kan ook even iets knutselen om een tijdelijke gradenboog te maken. 1cm=6 nokkenas graden=12 krukas graden.
Stat toerental verandert fors bij veranderen ontst tijdstip, dus kan verklaring afslaan zijn.

Egbert, ik heb de DX motor (volgens typeplaatje), dus die kan in principe niet van na 07/71 zijn en moet wel 12 graden voorontsteking hebben. Maar ik kan het nog eens checken met de schroevendraaier. Ander vliegwiel is inderdaad wel mogelijk natuurlijk.

Ik heb vooralsnog de DX curve gekozen, Yuri. Ik herinner me inderdaad wat jij daarover zei, maar bij het clubmagazijn dacht men dat je dan ook de andere onderdelen van de DX2 motor (nokkenas? spruitstuk?) moet hebben, dus ik wilde het eerst nog even met jou dubbelchecken. Ik kan sowieso dat nog veranderen, maar op de DX curve moet hij natuurlijk ook gewoon goed lopen.

Eerst maar eens het ontstekingstijdstip 100% zeker krijgen voordat ik met kabels en bobine aan de slag ga.

12 graden verschil waar Egbert het over heeft lijkt me wel enorm. Hij slaat wel meteen aan en rijdt best ok, kan dat met zo’n afwijking? Ik rijd overigens op LPG.

fluidphreak schreef:

Ik heb vooralsnog de DX curve gekozen, Yuri. Ik herinner me inderdaad wat jij daarover zei, maar bij het clubmagazijn dacht men dat je dan ook de andere onderdelen van de DX2 motor (nokkenas? spruitstuk?) moet hebben

Dan moeten ze daar hun eigen werkplaatshandboeken nog eens goed lezen Als ik er aan denk zal ik het stuk eens voor je opzoeken. Het gebruik van de DX2 curve maakt wel wat uit trouwens. Mijn auto’s reden er gewoon lekkerder mee.

Geld dat alleen voor DX motoren of ook voor DY? Ik heb een DY2 blok met cilinderkop en (het dubbele) spruitstuk van een DY3 met een 123-curve voor DY3 en rij op lpg. Is dat nog niet de maximale combinatie?