Nog nooit gezien, wat zegt het onderdelenboek daar over?

Gezien de diameter zal er wel één of ander maat speciedeksel passen o.i.d.

ook nog nooitgezien, maar waarom wil je dat?

bij mij valt het erg mee hoeveel troep erin komt.
plus water komt er toch wel in, en kan ook weer weg nu.

Ik heb het ergens gezien,het was geen vlakke dop,er zat een profiel in.
Ik was/ ben hier gewoon benieuwd naar.
Dus wie info heeft? Graag…..

VgF

Al googlend kwam ik dit tegen http://www.oldtimerautosite.nl/alles_over_metaal_en_ontlakken.htm#Vertinnen0

Heb je daar nog wat aan?

Deze had ik nog niet gezien.
Maar wat me wel opvalt,dat in heel veel van deze filmpjes de plaat overlappend gelast wordt.
terwijl er is mij geleerd om stuikend te lassen,dus bv niet een spatbord rand nieuw maken met een cm overlap onder of over het oude plaatwerk.
Want dit is weer vragen om problemen.
Want zoals net in het filmpje,kruipt de tin er echt geen 2 cm tussen,dus hier gaat vocht zitten.

VgF

De Rustbuster (http://www.rustbuster.nl - met de DS-club daar nog eens een lascursus gevolgd) geeft de tip om met soldeerpasta te werken. Die bevat een klein beetje tin. Als je dat spul in de overlap brand, kruipt het er wel een heel eind in omdat er dan ook een hoop vloeimiddel bij zit. Dat vloeimiddel brand weg, de tin blijft over. Maar je hebt gelijk - stuikend is eigenlijk veel mooier en beter. Egbert op dit forum schreef daar ook al een keer iets over.

Ik kom uit het loodgieters vak,restauratie,kerken landhuizen kastelen monumentenzorg enz enz
Kilometers dakgoot gesoldeerd,het doorvloeien gebeurt alleen goed wanner er sprake is van cappulere werking.
Dit houd dus in dat de beide plaatdelen geheel vlak op elkaar moeten liggen en tijdens de verhitting niet mogen wijken.
Gebeurt dit wel tijdens de verhitting,of is het nooit vlak geweest,dan zal daar geen tin tussen zuigen,wel tussen lopen.
Wat dus tot gevolg heeft dat er geen goede hechting optreed tussen tin en het materiaal.
Dus er komt vocht tussen.roest tot gevolg.
Het vloeimiddel heeft een etsende werking,en zorgt er alleen voor dat het materiaal gezuiverd wordt van oxidatie en andere vuiligheden.
In het begin deden we dit met zoutzuur,maar dat wil je niet in op of tussen je auto,want dit moet nader hand uiterst goed weggepoetst worden.
Ander is de rest zo weg,ook niet bij je zinken dakgoot.
Dit heeft dus eigenlijk niks met vloeien te maken,als jij twee nieuwe plaatdelen neemt en die met een lamellen schijf bewerkt,kun je die perfect solderen zonder vloeimiddel.

VgF

delen erin lassen is veel en veel beter dan met overlap.
maar als die overlap heel klein is en je het goed last, dwz niet hier en daar een puntje maar volledig gaat het ook goed.

solderen zonder vloeimiddel heb ik nog nooit geprobeerd maar ik moet zien dat dat mooi lukt.
s39 moet je inderdaad niet willen, maar met purine of zo is dat ook zo erg?

Ha, ik ken iemand die bij zijn volvo amazone de spatbordbiezen met S39 had ingesmeerd in plaats van vloeibare pakking. Hetzelfde blauwe busje…

Goedenavond .
Alleen de “binnenkant” van de A stijl is blijven zitten.
Morgen eerst de dakrand boven de deur vervangen,en dan kan de gehele hoek weer dicht.
En dan is de carroserie vanaf de B stijl tot aan de motorkap “klaar”.
Het gevoel van weer willen opbouwen wordt steeds groter,kan de rest van het laswerk wel wegkijken.
Maar goed als bovengenoemde klaar is,rest alleen nog een stukje goot boven de achterdeur,en binnen en buitenscherm rechts achter.
Uiteraard nog de “losse” delen,motorkap deuren en achterklep.
Maar dat is het werk niet meer,en kan ik met de rest al aan het opbouwen.
Maar goed nog even dromen en wat lassen…......

https://plus.google.com/photos/104808338418977024156/albums/5996325212590923121

Vgf

Houd dat in dat die binnenkort naar de spuiter gaat?

De spuiter zal nog wel even duren.
De binnenkant spuit ik zelf,en daarna zal ze eerst zover opgebouwd worden.
Zodat ze op het onderstel kan.en dan gaat ze naar de spuiter.
En wanneer dat is?

VgF

erikkuiper schreef:

delen erin lassen is veel en veel beter dan met overlap.
maar als die overlap heel klein is en je het goed last, dwz niet hier en daar een puntje maar volledig gaat het ook goed.

Er is denk ik een andere overweging om ingelaste stukken sowieso geen overlap te geven. Het ziet er minder goed uit. Na het inlassen moet het betreffende plaatdeel weer in vorm worden gebracht. Met overlap is daarvoor plamuur nodig. Dat komt mijns inziens nooit echt helemaal goed.

Leuk dat het zo vordert. Het lassen is denk ik wel het meeste werk. Ik ben heel benieuwd naar het eindresultaat.

wie A zegt komt vanzelf bij B.

Voor mensen wie het hemeltje er toch uit hebben liggen,ga even met de tectielspuit rond.
Dit omdat hier beginnende roest zit,als je hemel eruit is,kijk je tegen een versteveging srand aan, en je dakplaat.
Bij onder staande foto Kijk je tegen de buitenkant aan kun je mooi zien wat een roest hier zit[dit is een dak van een schade cx,wie in zeer goede staat verkeerde op de schade na dan]

Aan de binnen kant zit een kier tussen dak plaat en verstevegings rand,ga daar grondig met je tectiel door.
Want hier zit een bron van ellende.
en nog even voor de mensen wie een dak transplantatie hebben gedaan,petje af
wat een punt lassen zitten er in dat dak,maargoed mijn rand is er af en de nieuwe zit er al onder,moet um alleen even aflassen.

hier de foto’s
https://plus.google.com/photos/104808338418977024156/albums/5996644767032612289

VgF

linker A stijl plus een hoekje van het dak.

en de rest van de foto’s

https://plus.google.com/photos/104808338418977024156/albums/6003342515639139873?authkey=CPfG4vOKsKDP3wE

VgFrank