Ja.

Dat is wat ik veronderstelde bij mijn eerdere posting

JW schreef:

Zoiets deed ik destijds ook bij m’n eerste Eend.
Daar kwam nog wel wat rekenwerk bij, omdat ik niet precies op het midden van de velg kon meten.

Zit dat rekenwerk nu “verpakt” in de manier waarop je deze tool gebruikt?
..........

Groet,
JW

Hmmm ik zie dat de boel gecrasht is en dat er een back up is teruggekomen. Hierdoor zijn er ook in dit topic wat Posts verloren gegaan.

Helaas

Ik heb nog wel Niels’ reactie op jouw posting:

Ik vind het een aardig setje, dat van Vevor. Kost geen drol. Ik zie dat ze ook een variant aanbieden die je kan gebruiken met gedemonteerde wielen, maar zie ik het nut niet van in: je moet toch immers de auto op de grond hebben staan voor de correcte geometrie?

Ik snap hoe je hiermee de juiste toespoor kan stellen, maar omdat het een relatieve meting is, kan je auto toch alsnog scheef gaan (als in, het kan zijn dat de platen niet goed haaks staan. Dus eigenlijk wil je ook behalve een paralelle meting ook een diagonele meting doen.

Of hoe voorkom je dit anders?

maar niet die van jou, en het vervolg daarop.

Alleen nog dit plaatje:

Groet,
JW

Dus. Even opnieuw Nadat ik er achter kwam dat er twee verschillende stuurarmpjes onder de auto zaten, 1 van 14 cm en 1 van 15 cm, heb ik dat gelijk gecorrigeerd door de juiste 15 cm arm te monteren. Daarmee was het probleem van het “makkelijker naar rechts dan naar links sturen” opgelost.

De korte:

en de juiste, die idd een stukkie langer is:

Een en ander staat niet in het WPH van Jaguar maar wél in de Haynes. Beats me why zullen we maar zeggen..

Oke, opgelost. Maar, er was nog wat…

Bij het afstellen van de wielstanden was het mij opgevallen dat er nogal wat verschil zat in het aantal vulplaatjes wat ik links en rechts nodig had om de juiste waardes te bereiken. Dat is geen ramp maar wat mij niet helemaal zinde was de positie van de fuseekogel. Deze is ook afstelbaar en stond rechts vrij ver naar voren in de arm en links juist vrij ver naar achteren. Dat is een raar verschil en zou naar mijn idee beter kunnen. De beide fuseekogels moeten om de juiste casterwaarde te krijgen vrij ver naar achteren staan.

Om een lang verhaal kort te maken:
Ik ben opnieuw begonnen. De hele uitlijning over gedaan. Ik ben begonnen met het camber terug naar -1.0 te zetten, links en rechts. Dat was -1.5 en dat was toch wat veel voor een auto die hoofdzakelijk op de weg wordt gebruikt. Je hebt dan sneller slijtage aan de binnenzijde van je voorbandjes en dat is ook wat onnodig. Dus, camber naar -1.0. Daarna heb ik beide fuseekogels op dezelfde manier in de draagarm gezet. Links en rechts dus een gelijk aantal vulplaatjes en op dezelfde positie. Daarna klopte natuurlijk het caster niet meer. Dat heb ik vervolgens afgesteld door links 1 vulplaatje aan de achterzijde van de draagarm weg te halen en door rechts 1 plaatje toe te voegen aan de voorzijde van de bovenste draagarm. En daarmee heb ik nu een vrijwel gelijk aantal vulplaatjes links en rechts, twee fuseekogels die op gelijke wijze in de draagarm staan. Camber -1.0, caster +3.0. Sporing 1.5mm Toe-in.

Ter illustratie de wijze waarop caster wordt afgesteld d.m.v. het verzetten van de bovenste fuseekogel:

Goed. Beetje kilometers gemaakt de afgelopen week en daarbij vastgesteld dat de auto naar mijn mening toch nog iets naar rechts wilde lopen. Nerd en autist als ik ben moest dat dus beter.

Om te beginnen heb ik mezelf een zogenaamde spoorstok cadeau gedaan. Een simpel ding waarmee je, op een vierkoloms hefbrug, de sporing eenvoudig kunt meten, in het midden van de velg. Voor een tientje of zes de moeite waard.

Een maat heeft een goeie vierkolommer waarvan ook de rijplaten mooi waterpas liggen. Daar kon ik de spoorstok dus mooi gaan gebruiken, maar niet voor we nogmaals camber en caster hadden nagemeten. En daarbij bleek dat links toch nog ff een half graadje meer negatief camber had ontwikkeld dan rechts. Dat moest gecorrigeerd worden. Eenvoudig, twee vulplaatjes van 1,2 mm wegnemen. Alleen draaide ik daarbij een bout los en zag schade aan het schroefdraad! Potverdorie! Om die bout te vervangen moest de bovenste draagarm er in z’n geheel uit… zucht. Met tegenzin aan het sleutelen waarbij ik natuurlijk m’n hand grondig wist open te halen dus de hele zooi weer onder het bloed. Enfin, draagarm en bruggetje er uit, nieuwe bout er in, juiste aantal vulplaatjes er weer tussen en hatsaflat, links en rechts perfect gelijk camber en caster.

Hierna de sporing controleren met de nieuwe tool, dat ging perfect. Sporing op 1,5mm toe-in en proefritje van 20 km gaan maken, met jawel, een auto die nu wel prima spoort!

Over doorzettingsvermogen (10 x woordwaarde) gesproken.
Respect Heer Waterman.
Groet, Willem

Dank Willem. Of het doorzettingsvermogen is, geen idee, het is vooral dat ik het graag zo goed mogelijk wil hebben. Ik probeer er aan te werken alsof het een vliegtuig is. Maak je daar een foutje dan pleur je uit de lucht en ben je dood. Vaak kost “het goed doen” op een wat grotere klus nauwelijks meer tijd dan “het is wel goed zo” volgens mij.

Een eerdere posting waarin ik m’n bewondering uitte voor de manier waarop je dit zeer systematisch aanpakt en tot het gaatje gaat om het gewenste resultaat te bereiken, is door een forum crash verdwenen.
Op herhaling dus maar: chapeau

Veel rijplezier ermee, dat gaat nu nog beter lukken

Groet,
JW

Met de voorwielophanging in orde is het tijd voor de achterkant. Bij het wegrijden hoorde ik al een tijdje een soort “kloenk”. Nader onderzoek wees uit dat dit geluid uit het differentieel kwam én dat er behoorlijk wat speling op het diff zat. Kortom, ingrijpen. Daarvoor moest wel even de achteras onder de auto vandaan. Op zich geen enorme klus ware het niet dat dan wel de hele uitlaat er onder vandaan moet én dat alles weer eens lomp zwaar is. Zucht, daar gaan we weer….

En d’r uit met die mofo!

Maar dan… die as moet uit elkaar. Differentieelhuis deksel, dat is easy. Paar boutjes, klaar.

Echter, daarna moeten de naven van de steekassen af. Met schijven en al, pas als dat los is kun je bij de rest en kunnen de steekassen er uit. Helaas: de naven zaten muur en muurvast op de (conische) steekassen. Dat was een flinke tegenvaller want nu moest ik de vier bouten los zien te krijgen waar je geen sleutel op krijgt aan de achterkant omdat die naaf er niet af is! Ik heb een soort breekijzertje gemaakt om de bout vanaf de achterkant tegen te houden en vervolgens met de slagmoersleutel en veel kruipolie de boel los gekregen. Nu had ik de steekas met de naaf in m’n hand en kon dat onder de pers.

Helaas, de tafelpers met 4 ton perskracht was niet sterk genoeg. Dus naar een maat met een 20 tons pers..

Dat hielp! Met een gigantische knal kwam de zooi los.

Met de steekassen er uit kan het diff er uit. Dus niet.. Nee, eerst moet je het gietijzeren differentieelhuis onder spanning zetten met een “spreader”. Die hadden we natuurlijk niet en zonder dat ding krijg je het diff er écht niet uit. Dus, een spreader bouwen..

Met de spreader op z’n plek zet je een heel klein beetje spanning op de zijkanten en hup, het diff kan er uit!

Daarna het pinion er uit persen

En dan de binnenste lagerschaal van het pinionlager er uit. Dat moest met een trekker, dus die heb ik ook maar even gebouwd

Nu is alles er dus uit. Het vervangende differentieel ligt, samen met het bijpassende pinion klaar. Ik kies er voor om van een 3,77 diff naar een iets langer 3,54 diff te gaan. Dat scheelt wat toeren op snelheid en omdat mijn auto een versnellingsbak heeft met een zogenaamde “intermediate gearing” (een soort tussentrap tussen normaal en close-ratio) kan dat prima.

Inmiddels is er een grote doos met lagers, pakkingen en shims voor de afstelling onderweg. Als dat binnen is kan de zooi weer worden opgebouwd…

Sjonge jonge, wat een klus weer

Respect, en een diepe buiging.

Groet,
JW

Parts!

Een gietijzeren differentieelhuis dat op spanning gezet moet worden? Ik ben geen monteur, maar wel een engineer. Dit klinkt mij heel onlogisch in de oren, gietzijer is nogal bros dus heb je dan geen kans dat er iets barst? Is dit gebruikelijk bij een differentieelhuis? Je ziet namelijk op youtube altijd filmpjes dat ze de boel zo los draaien,wat lego-en met tandwielen erbinnen en alles weer dicht schroeven.

Los hiervan, petje af weer voor de klussen die je allemaal in jouw schuur doet, of bij je vrienden met handig gereedschap. Ik zou alveel eerder afhaken en de hele boel bij mijn monteur in de garage parkeren met een pak koeken en ‘succes ermee’